Для чего нужен щуп в холодильнике

Холодильники Electrolux

В настоящее время в производственной программе фирмы Electrolux осталось не так много холодильников, имеющих механическую систему управления, построенную на основе терморегуляторов. Однако парк уже находящихся в эксплуатации подобных холодильников до сих пор очень велик. И мы получаем много вопросов по поводу возможности регулировки используемых в них терморегуляторов марки Ranco K-59. Данная статья написана для удовлетворения спроса на указанную информацию.

Современный механический терморегулятор (в частности, Ranco K-59) представляет собой относительно точный прибор, предполагающий однократную настройку характеристик непосредственно во время изготовления. Предполагается, что благодаря использованию качественных материалов и удачной конструкции терморегулятора, заводской регулировки хватит на весь срок его службы. Т.е. никакой «самовольной разрегулировки» механизма не произойдет.
Практические наблюдения полностью подтверждают гипотезу об отсутствии необходимости каких бы то ни было регулировочных работ с Ranco K-59 в процессе эксплуатации. В подавляющем большинстве случаев, если отмечается «уход» температурных характеристик прибора, то он связан с частичной потерей (т.е. утечкой) рабочего газа в системе «Сильфон – капиллярная трубка», а не с разрегулировкой механизма термостата.
Однако, если специалист по ремонту бытовых холодильников по какой-то причине решил произвести именно регулировку терморегулятора Ranco K-59, а не его замену на новый, то он может воспользоваться материалом, приведенным на этой странице.

В терморегуляторе Ranco K-59 имеется три регулировочных винта, изменяющих температурные характеристики прибора. Два из этих винтов расположены на стороне прибора, противоположной электрическим контактам (см. фото 1).

Терморегулятор Ranco K-59, регулировочные винты.
фото 1 — первые два регулировочных винта

При помощи этих винтов можно в некоторых пределах изменять температуру размыкания рабочих контактов термостата (рабочими контактами являются контакты номер 3 и 4). При вращении винта №1 по часовой стрелке или/и винта №2 против часовой стрелке, температура размыкания рабочих контактов будет увеличиваться (соответственно, вращение в противоположную сторону будет понижать температуру, при которой произойдет размыкание). При этом винт №1 обеспечивает «грубую» регулировку температуры размыкания, а винт №2 – «плавную». Следует также учитывать, что винты не имеют на своих резьбовых концах ограничителей и при чрезмерном числе оборотов против часовой стрелки возможно выпадение винтов из резьбовых втулок механизма термостата.

Третий регулировочный винт Ranco K-59 находится под белой пластиковой крышкой, расположенной на блоке электрических контактов. Для доступа к винту необходимо снять эту крышку с блока контактов (см. фото 2 и 3).

Пластиковая крышка, под которой находится третий регулировочный винт.
фото 2 — Пластиковая крышка.
Терморегулятор Ranco K-59, регулировочные винты.
фото 3 — Третий винт.

Данный винт позволяет регулировать температуру, при которой происходит замыкание рабочих контактов терморегулятора. При вращении винта по часовой стрелке происходит понижение температуры замыкания контактов. Справедливо и обратное: при вращении против часовой стрелки, температура замыкания будет повышаться.

При проведении регулировочных работ следует учитывать, что терморегуляторы Ranco K-59 относятся к классу приборов с регулируемой зоной нечувствительности. Т.е. Ranco K-59 имеют независимую от уставки температуру замыкания рабочих контактов. От уставки (т.е. от положения ручки регулировки режима работы терморегулятора, выведенной на панель управления холодильника) зависит только температура размыкания рабочих контактов. Поэтому, при проведении регулировки при помощи винтов №1 и №2 (см. фото 1), надо учитывать текущую уставку прибора.

Дополнительную информацию о терморегуляторе Ranco K-59 (включая температурные характеристики различных вариантов этого прибора) можно получить на этой странице.

Отечественным аналогом терморегулятора Ranco K-59 является серия ТАМ133-1М. Ознакомиться с информацией о приборах серии ТАМ133-1М и их температурными характеристиками можно на сайте TAM133.ru

Засор капиллярной трубки холодильника — советы мастера

Капиллярная трубка — это не та, что используется в дренажной системе для вывода наружу воды в холодильниках с «плачущими» испарителями. Она идёт от сливного отверстия в холодильной камере до ёмкости для сбора конденсата. А капиллярная трубка холодильника является частью системы циркуляции хладагента и поэтому имеется во всех агрегатах, независимо от используемой технологии.

Засорение трубки возможно из-за неисправности фильтра-осушителя, который не задерживает механические примеси. Засор может образоваться после замены сгоревшего двигателя компрессора, если не была прочищена система охлаждения.

Засор капиллярной трубки холодильника - советы мастера

Некачественный ремонт контура охлаждения также становится причиной засора. В хладагент возможно попадание частичек загустевшей смазки из компрессора, которые вызовут закупорку трубки, так как её внутренний диаметр в разных моделях составляет от долей до 2 мм.

Назначение капилляра и его расположение

Для понимания природы поломки и почему её последствия катастрофичны — необходимо иметь представление об устройстве системы охлаждения в рефрижераторе. За счёт давления, создаваемого компрессором, фреон нагревается и в газообразном состоянии подаётся в конденсатор (решетчатая конструкция, закреплённая сзади холодильника).

После охлаждения хладагент становится жидким и, пройдя очистку в фильтре-осушителе, через капиллярную трубку попадает в испаритель морозильной камеры. Попадая из малого в большой объём хладагент вскипает и становится холодным.

Забрав тепло из морозилки, фреон направляется в испаритель холодильной камеры, а оттуда уже в виде газа по обратному трубопроводу возвращается в компрессор, на всасывающей стороне которого поддерживается отрицательное давление порядка -0,07 -0,08 МПа.

Особенностью размещения капиллярной трубки является то, что она помещена внутрь обратного трубопровода. За счёт тепла капилляра он нагревается и при нормальной работе не обмерзает. Однако такая конструкция делает затруднительной замену капилляра, поэтому некоторые мастера просто наматывают его на обратную трубу, запаивая отверстия, в которые он вставлялся.

Засор капиллярной трубки холодильника - советы мастера

Устройство холодильника.

На схеме показано, что капилляр (5) впаян в обратный трубопровод (8). Такая схема работы даёт теплообмен, именно потому нет обмерзания. Капиллярная трубка — это одна из важных деталей в любом холодильнике. Это, другими словами — трубопровод, благодаря которому в испаритель идёт подача фреона. Капиллярная трубка стабилизирует давление в приборе, снижая нагрузку на мотор.

Признаки засорения капиллярной трубки

При засоре через трубочку проходит недостаточный для нормальной работы объём фреона, поэтому компрессору приходится работать с повышенной нагрузкой. В результате двигатель перегревается и может выйти из строя. Чтобы не пришлось менять ещё и компрессор нужно сразу устранять засор, как только появятся его признаки:

  1. недостаток холода в морозильной камере;
  2. высокая температура в холодильной камере;
  3. на задней стенке намерзает лёд;
  4. наледи нет, но стенка постоянно покрыта обильной влагой, а холодильник работает не останавливаясь.

Однако подобные признаки возникают и при других неисправностях:

  • дверка из-за перекоса закрывается неплотно или на ней от старости треснула резинка;
  • в холодильниках с системой No Frost сгорел ТЭН размораживания испарителя;
  • утечка фреона из треснувшего трубопровода или испарителя;
  • поломка терморегулятора.
  • Поэтому прежде, чем грешить на капилляр, следует выяснить истинную причину поломки.

Устранение неисправности

От засора не застрахован ни один холодильник. Особенно часто от этого недуга страдают агрегаты, произведённые в Белоруссии. Однако и у брендовых моделей, например, Либхер или LG после нескольких лет безупречной работы эта неприятность случается.

Поскольку для полноценного ремонта помимо инструментов нужно знать, как сделать качественную пайку меди (капилляр) с алюминием (испаритель), а также потребуется запас фреона и специальное оборудование, чтобы заправить систему, устранить неисправность своими силами вряд ли получится.

Но посмотреть видео о том, как сделать продувку или замену капилляра будет полезно. Однако чтобы не переплачивать мастеру за то, чего он не делал нужно знать, какими способами можно сделать ремонт:

  1. Без очистки капилляра. Если удалось определить место засора, и оно находится рядом с входом хладагента в трубку, то этот участок вырезается, а место среза соединяют с выходом фильтра-осушителя. В случае, если закупоривание находится на значительном расстоянии от фильтра (от сухопарника) — этот метод неприемлем, так как даже в условиях хорошо оснащённой мастерской срастить капилляр без уменьшения внутреннего — не всегда удаётся.
  2. Продувка трубки сжатым азотом с помощью специального пресса. Струя азота направляется в сторону, противоположную движению хладагента.
  3. Капилляр отрезается от фильтра и к нему припаивают медную трубку диаметром 6 мм. Получившийся патрубок соединяют резиновым шлангом, предварительно залив в него 10 кубиков растворителя, с нагнетательным штуцером стороннего компрессора. Затем нужно включить его и дождаться, когда давление поднимется до 25 атмосфер, после чего отключить. Если с первой попытки устранить засор не удалось, процедура повторяется. Порой для достижения успеха приходиться повторять её до 30 раз.
  4. Если после продувки капилляра признаки засора остались, придётся снять испаритель, если позволяет конструкция агрегата, и поместить в горячую воду. После прогрева его продувают и устанавливают на место.

Если ни один из перечисленных методов не принёс результата, капиллярную трубку заменяют, сняв засорённую. Её параметры должны соответствовать модели ремонтируемого холодильника. Для агрегатов отечественного производства найти нужный капилляр не составит труда, а к импортным моделям, например, Либхер — затруднительно.

Возможно, придётся обращаться к производителю. Заодно можно заказать новый фильтр-осушитель, так он чаще всего становится причиной засора. Если его не заменить, то даже после качественной очистки системы она может быстро закупориться вновь.
На видео — мастер устраняет засор капиллярной трубки:

Читайте также  Что означает восклицательный знак на холодильнике Атлант

Зачем на кухне термощуп

Кухонный термометр, пищевой градусник, термощуп — всё это названия одного девайса, без которого невозможно себе представить современную профессиональную кухню. Он стал незаменимым помощником для миллионов кулинаров-любителей. Что делают при помощи термометра и как им правильно пользоваться — давайте разберемся.

Вопросы безопасности.Готовность блюда — это комплексный показатель. Достижение необходимого вкуса — это только часть дела. Но также нам необходимо избавиться от всех бактерий и прочих вредителей, которые могут находиться в используемых сырых продуктах (в основном речь идет о мясе, рыбе, молоке, яйцах). Сделать это можно основательной термической обработкой, причем достаточно всего лишь достигнуть конкретной температуры и продержать ее несколько десятков секунд.

В пищевой промышленности, в общепите и в любительской кулинарии существуют общепринятые требования минимальной температурной обработки для разных видов продуктов. Они прописываются в нормативных документах, закреплены в технологических картах. Эти пороговые цифры сводятся в справочные таблицы, прописываются в программах электронных термометров и печатаются на циферблатах механических девайсов.

Чтобы не потерять вкус и текстуру. Практика показывает, что многие хозяйки, не пользующиеся на кухне термощупом, по привычке готовят мясо и рыбу «с перестраховкой» — блюда банально «переготавливаются», из-за чего теряют сочность, становятся жесткими и безвкусными.

Чтобы запустить или остановить определённые процессы. Получить тот самый вкус «ветчинности» не получится, если мы в течение нескольких часов внутри колбасного батона не сможем обеспечить необходимый обмен веществ. Например, только при определенной температуре можно запустить работу бактерий, свертывающих молоко для получения сырного сгустка.

Как он работает?

Главная фишка этого устройства заключается в возможности поместить его датчик внутрь продукта, а ведь именно тут нужно мерить гастрономическую температуру. К слову, кухонные термометры замечательно работают с жидкостями, некоторые из них держат нагрев свыше 250 градусов и могут использоваться внутри духовки. Есть 2 разновидности кухонных градусников со щупом:

  • Механические с аналоговой шкалой.
  • Электронные с цифровым дисплеем.

Электронный термометр с выносным щупом с базой и пультом:

Механические кухонные термометры с круглой шкалой еще называют биметаллическими. У них внутри щупа установлены металлические пластины, которые при изменении температуры изгибаются и двигают стрелку.

Эти устройства просты и надежны, всегда готовы к работе (показывают температуру воздуха на кухне), они не боятся влаги, дешевы, не нуждаются в батарейках. Но они:

  • требуют постоянного контроля со стороны повара;
  • требуют частых калибровок;
  • не очень точны (аналоговая шкала дает визуальную погрешность в момент прочтения показаний);
  • имеют сильно ограниченный диапазон;
  • не могут применяться в духовке.

Электронные пищевые градусники определяют изменения температуры при помощи электронных компонентов (терморезисторов).

Датчик из щупа кулинарного термометра:

Достоинством электронного кухонного градусника можно считать:

  • высокую точность измерений;
  • широкий диапазон работы, в том числе с минусовыми показаниями (можно проверить рабочую температуру в морозильной камере или узнать температуру незамерзающей технической жидкости);
  • способность измерять температуру в духовке (если щуп выносной);
  • возможность звукового оповещения при достижении заданной температуры;
  • наличие стандартных программ и возможность индивидуальных предустановок температуры;
  • передачу информации о текущей температуре на расстоянии (некоторые устройства между базой и пультом поддерживают связь по радиоканалу на расстоянии в 35 и более метров);
  • одновременное подключение нескольких щупов;
  • наличие таймера.

Термометр с несколькими щупами:

В качестве недостатков пищевого термощупа упоминают:

  • возможность замыкания из-за вероятного увлажнения электронных компонентов;
  • опасность повреждения при падении;
  • высокую цену (касается девайсов с выносным щупом).

Как пользоваться термощупом: несколько полезных советов

Используйте девайс в тех температурных режимах, которые рекомендованы производителем. Механические кулинарные термометры обычно имеют пластиковое «стекло» на шкале, поэтому оно сразу начнет плавиться внутри духовки. Ими можно измерять, только если блюдо вынуто из духовки. При температуре более 300 градусов термопара электронного кухонного градусника также может выйти из строя.

Не окунайте щуп электронного термометра полностью в жидкость, так как существует опасность, что через уплотнитель в зоне входа кабеля может попасть влага, искажающая показания. Применяйте прищепки-ограничители.

Стрелкой указано слабое место:

Всегда втыкайте термощуп в самую толстую часть мясного куска. Если есть кость, то нужно ставить датчик возле нее (там продукт готовится хуже всего). Если кусок большой, то рекомендуется использовать несколько щупов.

Не делайте в мясном куске много проколов термощупом, так как через них мясо может потерять много сока.

Активной частью кухонного термометра является только наконечник с двумя-тремя сантиметрами щупа — расположите его в самом центре продукта. Следите за тем, чтобы не проткнуть кусок насквозь и не вывести наконечник с другой стороны, иначе он окажется в близости с горячим противнем, и показания будут завышенными.

Немного подождите, чтобы получить точные данные. У этих устройств есть задержка. Электронные термометры с базой обновляют данными каждые 2–3 секунды. Чтобы с условных 24 градусов (воздух внутри помещения) девайс показал температуру внутри куска мяса 75 градусов, нужно до полуминуты.

Если есть возможность, как можно чаще проводите калибровку девайсов. Делать это желательно не по кипятку, а по ледяной воде, ориентируясь на «0».

Инструкция для персонала в одном из ресторанов:

Примеры использования кухонного градусника

Колбасное дело. Чтобы приготовить ветчину, следует во время варки поднять температуру внутри батона до 69–72 градусов и держать ее порядка 2 часов (есть правило: примерно 10 минут на каждый сантиметр диаметра). При этом температура воды не должна подниматься выше 80-ти градусов, иначе продукт получится дефектным (так называемый «отек») — вот почему домашние колбасники используют 2 девайса или термометр с несколькими щупами.

Сыроварение. В процессе приготовления сыров или йогуртов молоко нужно нагреть до 35 градусов, после чего бактерии из введенных ферментов активно начнут действовать. Чтобы получить «вытяжные» сыры типа сулугуни или моцарелла, отделенный от сыворотки сырный сгусток многократно растягивают и складывают. Для этого нарезанные куски сгустка сначала помещают в нагретый до 70–80 градусов рассол и плавят.

Запекание мясных продуктов и рыбы в духовке или на гриле. Задача предельно простая: в любом месте приготавливаемого продукта должна быть достигнута заданная температура. Для утки это будет 75 градусов, для буженины из свиного ошейка — 80 градусов, для говяжьего стейка средней прожарки — порядка 60 градусов.

Изготовление карамели. Мастера выделяют более десятка стадий состояния массы, которые меняются по достижению определенного температурного порога. Вот лишь некоторые из них: 103–105 градусов «маленькие нити», 113–105 «суфле, большие жемчужины», 116–115 «мягкий маленький шарик», 149–150 «твердый хруст», 151–160 «карамель светлая», 166–175 «карамель темная».

Приготовление напитков. Для чёрного чая нужна вода температурой около 95 градусов, зелёный нужно заливать водой 77–80 градусов. Для заваривания хорошего кофе, например, с использованием френч-пресса, вода должна иметь температуру порядка 90–93 градусов. Также бариста используют цифровые термощупы, чтобы точно погреть молоко до 65–70 градусов перед взбиванием его ручным питчером.

Терморегулятор для домашнего колбасного «цеха» или сувид из подручных средств

Этим обзором я хочу открыть цикл заметок о постройке и оснащении маленького домашнего производства мясных деликатесов.

В детстве, читая фантастику, удивлялся синтетической пище. Ну надо же! Таблетка от голода! Синтетическая каша, искусственная еда. Думалось, вряд ли доживу до такого. А так хотелось. Но…
Сбылась мечта идиота © гл. 30 «Золотой теленок» И. Ильф и Е. Петров

Сейчас в магазинах натуральную еду не найти. Зато синтетической навалом. Вот, например, колбаса. Соевый гранулят, птица мехобвалки, мясокостная мука, шкуры КРС, каррагинан и прочие влагоудерживающие компоненты не добавляют вкуса и ценности колбасе. Производителя с каждым годом придумывают все новые способы подменить мясо дешевыми заменителями. А цена на их «колбасу» растет от месяца к месяцу.
Уже и ГОСТ новый приняли, позволяющий класть в нее лишь 20% мяса.

После переезда в частный дом я начал реализовывать давние задумки по постройке максимально удобной и универсальной домашней коптильни и оснащению своей кухни всем необходимым для производства колбас и иных вкусных, полезных и натуральных продуктов.

Пока некоторые запчасти для коптильни находятся в пути, другие элементы – в состоянии сборки, а колбаски хочется, было решено сделать рубленной ветчинки. Подробного рецепта давать не буду – их полно на профильных форумах.

Порубил нежирный окорок на полоски толщиной около 1 см, добавил 2% нитритной соли, кориандр и мускатный орех, вымесил в тестомесе кухонного комбайна до липкости, после чего набил в оболочку.


Это не мусорные пакеты. Это – британская оболочка, давным-давно купленная тут

Так как коптить мы эту колбасу не собираемся, то дымопроницаемая коллагеновая или натуральная оболочка нам ни к чему. Можно даже использовать стрейч пленку.
На ночь убираем для осадки и ферментации в холодильник, утром вывешиваем на кухне для отепления и окончательной осадки.

Ну, а пока колбаска висит, достаем виновника обзора и начинаем над ним издеваться.
Вообще, регулятор приобретался для коптильни. Он предназначен для регулировки температуры в коптильном шкафу. Но что нам мешает использовать его и в других целях, тем более, шкаф пока не доделан.

Итак, перед нами терморегулятор со следующими характеристиками:
Температурный диапазон измерения/регулирования: -30 — 300°C
Питание: 220V AC
Нагрузка: до 30А 220V АС
Тип датчика: NTC
Длина провода датчика: 2м
Точность изменения: ± 1 ° C
Разрешение: 0.1 ° C
Размеры: 75×34.5×85 мм
Проверим:



Длина провода датчика соответствует заявленной – 2 метра. Провода термостойкие в тефлоновой оплетке. Концы проводов зачищены и облужены.


Инструкция на английском в комплекте


Боковые прижимы для монтажа в панель легко сдвигаются, обнажая защелки.

Разбираем, для чего надрезаем этикетку.



Прибор разбирается легко. На плате видны разводы от мойки, но местами флюс отмыт плохо.
Видим реле на 30А и трансформатор питания контроллера


Кстати, клеммные колодки защищены вот такой панелькой:

Подключим питание. Схема подключения простая (продублирована на корпусе терморегулятора)

Без датчика терморегулятор показывает на дисплее ошибку и пищит:

Кстати, дисплей защищен от царапин при транспортировке пленкой, но даже сквозь нее контрастен и читабелен издалека.
Подключим датчик. На дисплее отображается домашняя температура. Похоже на правду:

Настройки:


При нажатии на кнопки пищит зуммером.
Обозначение настроек лично для меня не интуитивно. Не стоит терять инструкцию, либо придется регулярно гуглить, чтобы сменить настройки. Благо, устройство довольно популярно среди фермеров, продается в России (хоть и втридорога) и есть локализованная инструкция на русском языке, например, здесь.
Табличка с настройками с китайской инструкции:

Русский вариант:


Здесь отличие. В инструкциях сказано, что без датчика на дисплее светится ошибка ЕЕ1, а на самом деле – ЕЕ.Е. Но, думаю, это непринципиально.
Я не уверен, что датчик герметичен. Поэтому подобрал подходящую термоусадку и обтянул датчик и кусок провода, чтобы вода наверняка не попала внутрь

Ну, а пока мы издевались над героем обзора, колбаска отеплилась и готова к водным процедурам

Берем большую кастрюлю, набираем холодную воду, ставим на электрическую плитку, подключенную через терморегулятор. Положим на дно круглую решетку от аэрогриля, чтобы избежать контакта ветчины с более горячим дном кастрюли

Помещаем в нее ветчину и датчик:

Подаем питание

Настройки терморегулятора следующие:
Первые часа полтора два – температура 50 градусов, далее – час-полтора – 80 градусов. Гистерзис – 2 градуса. Задержка — 0 минут. Продолжительность зависит от толщины приготавливаемого продукта. Чем толще продукт – тем больше время. Регулятор мощности плитки выставлен почти на минимум, чтобы температура воды поднималась плавно. Так же стоит отметить, что у плитки есть серьезный недостаток – инерция. При большой мощности после выключения питания температура воды продолжает расти еще несколько минут. А так как у нас не PID регулятор, то лучше не рисковать, подводя большую мощность, иначе можно получить градусов на 5 больше, чем требовалось.
Ну, а пока колбаска медленно, но уверенно готовится, у нас есть время проверить насколько точно наш герой умеет измерять температуру.
К моему великому сожалению и еще более великому удивлению, мой старый щуп, служивший мне верой и правдой долгие годы, стал дико врать и после пары тестов был дисквалифицирован. Он не заслужил даже попасть на фотографии этого обзора. Что ж… Есть еще несколько вариантов проверить показания терморегулятора.
1. Сравним с показаниями термометра из набора юного самогонщика


Сложно быстро достать термометр из воды, поднести к дисплею терморегулятора и сделать фото, пока он не остыл и показывает температуру воды. Столбик начинает падать уже через секунду. Поэтому фотография такая размытая. Итак, разница в показаниях не более одного градуса.
2. Смотрим погоду на сегодня. Нас интересует давление. 1025 мбар. Проверяем в таблице температуру кипения воды при таком давлении. 98,65 градусов.

Ставим воду на плиту, кипятим, проверяем:

Что ж… Похоже на правду.
Пока мы тестировали датчик, температура воды стала подбираться к 80 градусам, а значит, нам надо контролировать температуру внутри батонов колбасы.
Беспроводной термометр с выносным щупом, который был заказан специально для колбас, застрял на сортировке на почте и доедет до моего отделения лишь после выходных, старый щуп начал сильно врать. А колбаса ждать не будет. Поэтому приходится выкручиваться, используя буквально подручные средства.
Подручным средством сегодня будет назначен неоднократно обозревавшийся здесь мультиметр HP890CN. Для начала проверим правильность его показаний:

Точность удовлетворительная. Вставим щуп в центр батона колбасы.


Температура достигла 70 градусов и, возможно, с учетом погрешности, даже ее превзошла. Стало быть, ветчину можно доставать и отправлять в холодный душ, а затем в холодильник до утра.
Но до утра дождаться не получается. Поэтому через пару часов все-таки тайком зарезаем ветчинку и снимаем пробу:

Пока суховато. Надо дать ей время «набрать слезу»
А вот утром уже то, что доктор прописал:




Пока бегал за смартфоном, чтобы сделать фото, домашние почти весь батон ухомячили.

Читайте также  Где производят холодильники Gorenje

Подведем итоги.
Плюсы:
— Высокая мощность нагрузки. Можно подключать мощные ТЭНЫ
— Достаточно точный датчик
— Достаточная для колбасника длина провода датчика
Минусы:
— Не PID, но этого никто и не обещал

Проверка работоспособности холодильника

Холодильник – покупка, которая остается актуальной долгие годы, поэтому необходимо подходить к его выбору очень серьезно. Безусловно, большое значение имеет марка и модель устройства, магазин, в котором вы собираетесь приобретать. Но нюансы остаются и после таких шагов. Очень важно проверить, как холодильник работает и работает ли вообще, перед тем, как забрать его домой или же в момент доставки.

На что следует обратить внимание в первую очередь?

Холодильник относят к тому типу техники для дома, работоспособность которого практически невозможно полностью проверить до момента покупки или непосредственной доставки. Но на кое-что свое внимание обратить просто необходимо.

Основные функции, ради которых и приобретается холодильник – охлаждение продуктов и заморозка – проверить не получится. Ведь никто не будет ждать, пока вы туда поместите продукты, чтобы узнать результат. Да и ни один магазин бытовой техники на это не пойдет.

Вам остается оценить состояние устройства только визуально, но это нужно сделать со всем необходимым вниманием.

Даже небольшая царапина может быть результатом механического воздействия и говорить о том, что изделие неправильно транспортировалось или переносилось.

Покупка холодильника

Осмотр снаружи

Кто бы вас ни торопил, не обращайте внимания. Попросите перенести холодильник на хорошо освещаемый участок, а лучше в центр комнаты или выставочного зала. Заводскую упаковку нужно снять. Тщательно осмотрите все внешние стенки, посмотрите под разными углами и ракурсами: недостатки не всегда бросаются в глаза сразу.

Обязательно изучите работу всех рычагов и ручек, на них не должно быть повреждений, мелких сколов и трещин, они должны быть хорошо закреплены и свободно проворачиваться, особенно на дверце морозильной камеры.

Помните: даже небольшие повреждения могут вызвать в будущем серьезную поломку холодильника.

Учитывайте то, что механические дефекты – это случай, из-за которого вашу заявку на гарантийный ремонт могут отклонить, а значит, вся стоимость платного ремонта ляжет на ваши плечи.

Внешний осмотр холодильника

Если при осмотре выявились видимые нарушения, попросите продавцов составить акт, в который необходимо занести все описания недостатков, либо заменить технику на аналогичную. Там же в магазине можно проверить устройство на шумность. Конечно, в подобных условиях это будет затруднено, но если внимательно прислушаться, то можно понять, все ли в порядке с агрегатом.

Корректность работы холодильника можно определить при сравнении с другими моделями.

Попросите менеджера включить имеющиеся в наличии холодильники со схожими характеристиками. Если вы выявите явное отличие своего прибора от других, то это верный признак возможной неполадки, которая вскоре обязательно даст о себе знать.

Осмотр внутри

Следующий шаг – осмотр холодильника изнутри. В первую очередь, обратите внимание на уплотнительную резинку, она дарует устройству герметичность и напрямую влияет на стабильность работы. В случае обнаружения дефектов, требуйте замены техники.

Внутренний осмотр – более продолжительный по времени, так как здесь нужно проверить очень многое:

  1. Холодильная камера – в ней не должно быть сколов, трещин, вмятин и других дефектов. Помните, что не должно быть посторонних запахов, кроме заводского. Бывший в употреблении холодильник сохраняет специфические запахи продуктов, хранившихся в нем, а также химических средств, с помощью которых старались очистить устройство.
  2. Съемные ящики – для морозильной камеры их изготавливают из основной цельной части и дополнительной декоративной панели, при этом сами соединения могут быть непрочными, а крепления иногда не попадают в пазы. Похожие механизмы встречаются и на других выдвижных частях, к примеру, на отдельных полочках на дверцах. Не забудьте проверить и их.
  3. Выдвижные стеклянные полки – осмотреть нужно каждую в отдельности, внимательно проверяя на наличие недостатков, изучите также все пазы, направляющие которых должны быть без вмятин и соответствовать своей полке.

Осмотр холодильника внутри

Проверка компрессорного блока холодильника

Работоспособность этой части обычному человеку определить сложно, но можно заметить повреждения, вызванные механическим воздействием, или явный брак.

В современных холодильниках производители прячут компрессорный блок за декоративной панелью. Попросите снять ее. Здесь нужно обратить внимание на наличие всех трубок и соответствие их своему месту. Контур не должен иметь следов повреждения. В противном случае это может привести к испарению фреона, и вам придется отвезти холодильник в ремонтную мастерскую.

Компрессорный блок холодильника

Доказать после покупки, что механическое повреждение появилось до начала непосредственной эксплуатации холодильника, без предварительного осмотра и соответствующего акта, фактически нереально.

В том случае, если вы решили взять технику, находящуюся в выставочном зале, то вам должны разрешить проверить ее работоспособность в магазине. В руководстве по продаже отдельных видов товара имеется специальный пункт, согласно которому по требованию покупателя изделия должны демонстрироваться в исправном и собранном состоянии.

Попросите подключить холодильник к электрической сети, а через минут 20 посмотрите, морозит ли камера. За короткое время аппарат не сможет набрать нужную температуру, но эффект вы почувствуете. Если устройство поддерживает систему no-frost, то внутри холодильника будет значительно холоднее, чем снаружи. Если же система капельная, то на задней стенке и в морозильной камере должен появиться иней. Если же ничего подобного не произошло, должна обязательно загореться кнопка «Опасность». Это означает, что что-то функционирует не так, как нужно. Подождите еще минут 20, и если рабочих признаков снова не видно, можно смело отказываться от техники.

Запрещено включать холодильник сразу же после доставки до точки, так как в момент транспортировки масло из компрессорного блока может попасть в холодильную систему.

Аппарат должен сначала отстояться от 2-х до 12 часов, в зависимости от дальности и условий транспортировки. Только после этого устройство можно подключать к электрической сети.

Теперь вы знакомы с основными моментами того, как можно самостоятельно проверить в процессе покупки или при доставке, исправно ли работает холодильник.

Проверка работоспособности холодильника

Сопутствующие документы

После осмотра не забудьте просмотреть весь набор документации, которой снабжается устройство.

Не подписывайте бланк доставки без внимательного изучения всех бумаг!

Вот список основной документации:

  • инструкция по эксплуатации;
  • талон на гарантийный ремонт;
  • кассовый чек;
  • дополнительные договора (например, страховки, купли-продажи).

Документы на холодильник

В талоне должны быть указаны: серийный номер изделия (он размещен еще внутри холодильника или на задней стенке снаружи), дата покупки, подпись ответственного продавца и обязательно печать организации, продавшей товар. Наименования в кассовом чеке должны соответствовать маркировке устройства и его комплектации.

Если по какой-то причине талон оформлен с ошибками, то вам могут отказать в сервисном центре в проведении ремонта или замене детали по гарантии.

Заключение

Проверить то, как работает холодильник, может каждый. Внимательно осматривайте устройство перед покупкой во избежание проблем. Помните, что малейшая царапина или вмятина могут привести к серьезной поломке в будущем, а изделия с механическими повреждениями не подлежат гарантийному ремонту.

Читайте также  Как работает компрессор в холодильнике

Частая ошибка многих покупателей еще и в том, что при установке холодильника они не проверяют работоспособность всех основных и дополнительных функций. В течение 15 дней вы вправе обменять устройство, если вдруг обнаружится неисправность в работе, но по истечении данного срока агрегат можно сдать только в гарантийный ремонт.

Полностью проверить дееспособность холодильника можно за пару дней.

Понаблюдайте за тем, как быстро достигается нужная температура, присутствует ли посторонний шум, исправно ли работает сам агрегат. Не следует загружать холодильник продуктами сразу же, необходимо чтобы компрессор привыкал к нагрузкам постепенно.

Зачем проверяют уровень масла и как это правильно делать?

Раньше герметичность двигателей была не на высоте и постоянные подтеки масла через прокладки и сальники были нормой для автомобилей. Поэтому от водителей требовалось часто доливать смазывающую жидкость и проверять ее уровень. Делалось это с помощью щупа с мерной головкой. Сейчас качество моторов заметно возросло. Смазывающая жидкость перестала выдавливаться внутренним давлением наружу, но появилась иная напасть. В современных силовых агрегатах применяются системы наддува с помощью вращающейся турбины или ременного компрессора, которые тоже потребляют масло.

Проверять масло еженедельно

Масло стало синтетическим, и его проникающая способность заметно возросла. Оно просачивается по каналам двигателя и поступает в самые удаленные уголки силового агрегата, а также проникает через кольца поршней в камеры сгорания и испаряется. Вместе с выхлопом малыми дозами оно выбрасывается в атмосферу. Поэтому производители считают нормальным потреблением до 1 литра масла на тысячу километров, правда, это при активных ускорениях с раскручиванием турбированного мотора свыше 3 тысяч оборотов. При таких нормативах уровень масла может заметно снижаться даже в исправных силовых агрегатах. Поэтому количество смазывающей жидкости необходимо проверять еженедельно.

Проверять масло щупом

Некоторые водители редко заглядывают под капот, считая, что датчики уровня смазывающей жидкости способны вовремя предупредить о необходимости долива. Однако дожидаться срабатывания желтой лампочки на панели приборов не стоит. Лучше самостоятельно браться за старый добрый щуп.

Дело в том, что предупреждающие датчики могут фиксировать уже значительное снижение уровня масла, количеством свыше одного литра. А это значит, что мотор долгое время будет работать с дефицитом смазывающей жидкости, пока водителю не поступит тревожный сигнал.

Поэтому важно самому заглядывать под капот и контролировать масло по щупу еще до срабатывания датчика. Тогда можно избежать дефицита смазки в силовом агрегате и предотвратить нежелательный износ деталей.

Измерять горячее масло

Первое, чего не стоит делать, — это измерять уровень масла на холодном двигателе после отстоя. Дело в том, что при остывании масло немного сжимается, уменьшаясь в объеме. Кроме того, оно уходит из рабочих зон и собирается в картере, создавая иллюзию избыточности. Лучше всего проверять уровень масла после поездки на машине. Выключил зажигание, открыл капот, подождал пару минут, пока остынет щуп и масло на стенках соберется в поддон, после чего уже можно браться за дело. Но действовать нужно аккуратно. В моторном отсеке много горячих деталей, за которые нельзя браться руками. Ближе всего к водителю расположен радиатор, а за блоком цилиндров — раскаленная выхлопная система. Крышку клапанного механизма трогать тоже не рекомендуется. Лучше всего вооружиться тряпкой или перчатками и доставать щуп с их помощью.

Не давать маслу ползти вверх по щупу

На нижнем конце щупа есть отметина с насечками, которые обозначают минимальный и максимальный уровень масла. Необходимо, чтобы след от смазывающей жидкости был примерно посередине. Расстояние от верхней насечки до нижней эквивалентно примерно 1 литру жидкости. Таким образом, становится понятно, какое его количество потребуется добавить в мотор. Если масло опустилось к минимальной отметине, то необходимо долить пол-литра для возвращения уровня к норме.

Правильнее всего проводить измерение чистым щупом. Для этого он извлекается наружу, протирается тряпкой для очистки мерного участка и вновь опускается в мотор. Через несколько секунд можно вытаскивать и смотреть уровень. Однако долго держать щуп нельзя. Синтетическое масло имеет свойство ползти вверх по щупу, из-за чего искажается точность измерения.

Ровная поверхность

При контроле уровня масла необходимо оставить машину на ровной поверхности. Если она припаркована под уклон или стоит наискосок, отпустив одну сторону, то масло стечет к бокам картера и точно измерить его уровень будет невозможно. Как правило, щуп покажет меньшее его количество. Тогда при доливе велик риск превышения уровня масла, что оборачивается ростом его давления и повреждением прокладок и сальников. Лучше всего для измерения выбирать ровную асфальтированную площадку. Если машина не скатывается с нее, то можно приступать к замерам.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: