Что будет если перезаправить кондиционер

23. Чрезмерная заправка.

Неисправностью типа «чрезмерная заправка» мы будем называть такую неисправность холодильной установки, при которой причиной дефекта является слишком большое количество хладагента внутри холодильного контура. Рассмотрим симптомы этой неисправности.

А) Проявления в системе компрессор/конденсатор

Количество хладагента, содержащегося в испарителе, регулируется при помощи ТРВ, поэтому возможные излишки жидкости там находиться не могут.
Единственными местами контура, где есть для этого свободное пространство, являются конденсатор и жидкостной ресивер.

139

Следовательно, в этих двух элементах контура и могут находиться излишки хладагента. Вначале уровень жидкости начнет подниматься в ресивере (назначение которого как раз и заключается в том, чтобы противостоять колебаниям уровня жидкости), затем, по мере его заполнения, внутри конденсатора (поз. I на рис. 23.1).

Таким образом, уровень жидкости в конденсаторе окажется аномально высоким. Настолько же уменьшится поверхность теплообмена, предназначенная для того, чтобы снизить перегрев после конденсации паров, которые непрерывно поступают из магистрали нагнетания компрессора.

Ввиду снижения поверхности теплообмена, охлаждение газа, поступающего в конденсатор, ухудшается, что приводит к повышению температуры насыщенных паров (а следовательно, и давления) и аномальному росту давления конденсации (поз. 2. См. также раздел 35 «Регулирование конденсаторов с воздушным охлаждением при помощи регулятора давления конденсации «).

С другой стороны, поскольку низ конденсатора залит, жидкость, которая там находится, остается в контакте с наружным воздухом гораздо дольше (поз. 3), что приводит к парадоксу: охлаждение улучшается.

В результате чрезмерная заправка хладагента вызывает одновременно уменьшение размеров кя| зоны конденсации и увеличение зоны переохлаждения.
Поскольку давление конденсации увеличено, а жидкость, покидающая конденсатор, отлично охлаждается, переохлаждение, замеренное на выходе из ресивера (поз. 4), будет превосходным и даже аномально высоким.

Б) Проявления в системе испаритель/компрессор

Поскольку давление конденсации повышено, газы, заключенные во вредном пространстве при нахождении поршня в верхней мертвой точке, имеют более высокое давление, что приводит к снижению массового расхода газа через компрессор и падению холодопроизводитель-ности (см. раздел 9 «Влияние давления на массовый расход и холодопроизводительность «).

140

Из-за падения холодопроизводительности охлаждение помещения, где установлен испаритель, ухудшается (в пределе, при большой избыточной заправке, установка может быть выключена предохранительным реле ВД).
Повышение температуры в охлаждаемом помещении приводит к росту температуры воздуха на входе в испаритель (поз. 5 на рис. 23.2).
Повышение температуры в охлаждаемом помещении при одновременном падении холодопроизводительности обусловливает рост температуры воздушной струи на выходе из испарителя (поз. 6).
В дополнение к этому, из-за повышения давления конденсации, растет производительность ТРВ (см. раздел 8.1 «Производительность ТРВ «).
Поскольку испаритель с пониженной холодопроизводительностью запитан через ТРВ с повышенной пропускной способностью, может возникнуть опасность пульсаций ТРВ, причем перегрев, измереный в точке крепления термобаллона (поз. 7), будет вполне нормальным или даже пониженным.

142

В) Проявления в компрессоре

Напоминание 1. Вне зависимости от причины, если одно из двух рабочих давлений (кипения или конденсации) изменяется в каком-либо направлении, другое давление всегда имеет тенденцию к изменению в том же направлении, за исключением специфической неисправности типа «слишком слабый компрессор», при которой давление конденсации падает, в то время как давление кипения растет (см. рис. 23.3).

Итак, мы смогли убедиться, что избыток хладагента в контуре вызывает повышение давления конденсации, приводящее к снижению массового расхода газа, который может пропустить компрессор.

В результате, поскольку давление конденсации повышается и компрессор всасывает хладагента меньше, чем обычно, давление кипения также будет иметь тенденцию к повышению (поз. 8 на рис. 23.4).

Напоминание 2. Энергия, которую двигатель должен передать компрессору (и которую он потребляет из электросети), главным образом зависит от величины давления конденсации, препятствующего подъему поршня при сжатии газа в цилиндре (см. раздел 10 «Влияние величины давления конденсации на сипу тока, потребляемого электромотором компрессора «).

Поскольку при чрезмерной заправке давление конденсации растет, компрессор будет потреблять из сети гораздо больший ток (поз. 9 на рис. 23.4).
Напомним, что охлаждение двигателя герметичных или бессальниковых компрессоров обеспечивается при помощи всасываемых паров.
Ввиду того, что чрезмерная заправка приводит к снижению массового расхода этих паров, охлаждение мотора будет ухудшаться (если только переразмеренный ТРВ не вызовет периодических гидроударов).
Более того, вследствие увеличения силы потребляемого тока по сравнению с нормой, двигатель будет еще больше перегреваться.
Так как мотор из-за ухудшения охлаждения и повышения силы тока сильно нагрет, температура картера (точка 10), также как и температура нагнетающей магистрали (точка 11), возрастут.

Заметим, наконец, что полный перепад температур на конденсаторе будет также аномально высоким, потому что температура конденсации будет гораздо выше (в соответствии с ростом давления конденсации), чем температура воздуха на входе в конденсатор.
Замечание 1. Чтобы отличить неисправность типа «чрезмерная заправка» от неисправности, обусловленной наличием в хладагенте неконденсирующихся примесей, часто возникает необходимость проверки наличия таких примесей (см. раздел 24 «Проверка наличия в контуре неконденсирующихся примесей «).
Итак, примем за правило — никогда не запускать холодильный агрегат после остановки (особенно, если он неисправен) до того, как смонтированы манометры и выяснен вопрос о том, взаимосвязана ли температура, соответствующая показанию манометра ВД, с температурой воздуха на входе в конденсатор.

ВНИМАНИЕ! Не путайте чрезмерную заправку с наличием в контуре неконденсирующихся примесей.

Замечание 2. Если факт чрезмерной заправки установлен, значит ремонтник должен слить часть хладагента из контура.
Вплоть до начала 90-х годов на холодильных установках свободно практиковался сброс хладагента в атмосферу без принятия специальных мер предосторожности. Однако хлорфтор-углероды (CFC) создали такие проблемы для окружающей среды, главным образом в части влияния на толщину озонового слоя, защищющего Землю от некоторых видов ультрафиолетового излучения, что в кратчайший срок были приняты очень жесткие и суровые ограничения в этом вопросе (см. раздел 58.).

В результате необходимо быть готовыми к значительным переменам, которые наступят в вашей повседневной работе, в частности, к использованию и широкому распространению средств и техники, обеспечивающих слив хладагентов без их выброса в атмосферу (эта техника изучается в разделе 57 «Проблема слива хладагентов»).

23.2. ОБОБЩЕНИЕ СИМПТОМОВ

143

ВНИМАНИЕ! Не путайте неисправость «избытокхладагента» с неисправностью «неконденсируемые газы», рассматриваемой в разделе 25.

23.3. АЛГОРИТМ ДИАГНОСТИРОВАНИЯ

144

Неисправности, приводящие к росту давлении конденсации, сравнительно легко распознаются.

■ Посредственное переохлаждение означает слишком слабый конденсатор (очень часто конденсатор просто грязный).

► Хорошее переохлаждение означает либо чрезмерную заправку, либо наличие в хладагенте неконденсирующихся примесей.

Избыток хладагента в установках с конденсаторами водяного охлаждения см. в разделе 68.

23.4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

145

Почему компрессор не охлаждает. Посмотрим.
О! Давление кипения возросло. Может быть разрушен клапан.
Нет, давление нагнетания тоже сильно выросло. Слишком слабый конденсатор.
Невозможно, переохлаждение очень хорошее.
Что дала проверка наличия неконденсирующихся примесей. Таких нет. Следовательно, это ни что иное, как ЧРЕЗМЕРНАЯ ЗАПРАВКА!

23.5. ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УСТРАНЕНИЯ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность типа «чрезмерая заправка» имеет обыкновение проявляться с наступлением первых теплых дней, главным образом в тех установках, которые предназначены для работы в межсезонье при наружных температурах, скорее пониженных, и конденсатор с воздушным охлаждением которых либо плохо регулируется, либо не регулируется совсем.

Чтобы более наглядно обрисовать ситуацию, представим себе нормально заправленную установку такого типа, вполне удовлетворительно работающую в течение всего лета. С первыми холодами уменьшение наружной температуры приведет к заметному падению давления конденсации, если установка не имеет хорошего регулирования.
Снижение давления конденсации в свою очередь приведет к ухудшению снабжения ТРВ, а следовательно, и испарителя жидким хладагентом, что вызовет падение давления кипения и даже может привести к отключению компрессора предохранительным прессостатом НД.

Если для устранения этой неисправности будет приглашен недостаточно опытный ремонтник, он заметит, что конденсатор переразмерен, и может соблазниться искушением принять временные меры, заключающиеся в дозаправке установки, что уменьшит поверхность теплообмена конденсатора, снижая тем самым его производительность, и позволит несколько улучшить работу установки при относительно невысокой температуре окружающей среды (конечно, более опытный и добросовестный ремонтник в первую очередь предложит потребителю соответствующую регулировку давления конденсации).

По прошествии зимы, с наступлением первых теплых дней, недостаточная поверхность теплообмена конденсатора быстро приведет к значительному росту давления конденсации, обусловливая отключение компрессора предохранительным реле ВД, и приглашенный ремонтник (часто, тот же самый) зафиксирует чрезмерную заправку, после чего произведет слив части хладагента (и так далее. ).

Таким образом, чрезмерная заправка, к сожалению, зачастую обусловлена недостатком опыта у ремонтника (или монтажника), вследствие чего он заправляет установку, как говорится «под завязку», считая, что тем самым гарантируется нормальная ее работа, если вдруг в установке имеется негерметичность.
В качестве напоминания укажем также на случай слишком маленького жидкостного ресивера, который дает точно такие же симптомы, как чрезмерная заравка.

Жидкостной ресивер слишком мал

Для упрощения операций по обслуживанию размер жидкостного ресивера часто выбирают таким образом, чтобы он вмещал весь хладагент, залитый в установку (см. раздел 16 «Проблема заправки хладагентом «, в котором детально рассмотрены проблемы, обусловленные неправильным выбором размеров ресивера).
В дальнейшем мы также увидим, что установка регулятора давления конденсации требует оснащения контура ресивером большой емкости, в противном случае с наступлением первых теплых дней могут появиться симптомы чрезмерной заправки (см. раздел 36 «Регулирование давления конденсации. Анализ неисправностей «).

Что будет если перезаправить кондиционер

  • ВЕНТИЛЯЦИЯ
  • КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ
  • ОТОПЛЕНИЕ
  • +38 (0482) 345-247
  • info@mpk.ua
  • +38 (0482) 345-247
  • info@mpk.ua

Недозаправка и перезаправка системы хладагентом

Как показывает статистика, основной причиной аномальной работы кондиционеров и выхода из строя компрессоров, является неправильная заправка холодильного контура хладагентом. Нехватка хладагента в контуре может объясняться случайными утечками. В то же время избыточная заправка, как правило, является следствием ошибочных действий персонала, вызванных его недостаточной квалификацией. Для систем, в которых в качестве дросселирующего устройства используется терморегулирующий вентиль (ТРВ), лучшим индикатором, указывающим на нормальную величину заправки хладагентом, является переохлаждение. Слабое переохлаждение говорит о том, что заправка недостаточна, сильное указывает на избыток хладагента. Заправка может считаться нормальной, когда температура переохлаждения жидкости на выходе из конденсатора поддерживается в пределах 10-12 градусов Цельсия при температуре воздуха на входе в испаритель, близкой к номинальным условиям эксплуатации.

Температура переохлаждения Тп определяется как разность:
Тп =Тк – Тф
Тк – температура конденсации, считываемая с манометра ВД.
Тф – температура фреона (трубы) на выходе из конденсатора.

1. Нехватка хладагента. Симптомы.

Недостаток фреона будет ощущаться в каждом элементе контура, но особенно этот недостаток чувствуется в испарителе, конденсаторе и жидкостной линии. В результате недостаточного количества жидкости испаритель слабо заполнен фреоном и холодопроизводительность низкая. Поскольку жидкости в испарителе недостаточно, количество производимого там пара сильно падает. Так как объемная производительность компрессора превышает количество пара, поступающего из испарителя, давление в нем аномально падает. Падение давления испарения приводит к снижению температуры испарения. Температура испарения может опуститься до минусовой отметки, в результате чего произойдет обмерзание входной трубки и испарителя, при этом перегрев пара будет очень значительным.

Читайте также  Какая разница температур в кондиционере

Температура перегрева Т перегрева определяется как разность:
Т перегрева = Т ф.и. – Т всас.
Т ф.и. – температура фреона (трубы) на выходе из испарителя.
Т всас. – температура всасывания, считываемая с манометра НД.
Нормальный перегрев 4-7 градусов Цельсия.

При значительном недостатке фреона перегрев может достигать 12–14 о С и, соответственно, температура на входе в компрессор также возрастет. А поскольку охлаждение электрических двигателей герметичных компрессоров осуществляется при помощи всасываемых паров, то в этом случае компрессор будет аномально перегреваться и может выйти из строя. Вследствие повышения температуры паров на линии всасывания температура пара в магистрали нагнетания также будет повышенной. Поскольку в контуре будет ощущаться нехватка хладагента, точно также его будет недостаточно и в зоне переохлаждения.

    Таким образом, основные признаки нехватки фреона:
  • Низкая холодопроизводительность
  • Низкое давление испарения
  • Высокий перегрев
  • Недостаточное переохлаждение (менее 10 градусов Цельсия)

Необходимо отметить, что в установках с капиллярными трубками в качестве дросселирующего устройства, переохлаждение не может рассматриваться как определяющий показатель для оценки правильности величины заправки хладагентом.

2. Чрезмерная заправка. Симптомы.

В системах с ТРВ в качестве дросселирующего устройства, жидкость не может попасть в испаритель, поэтому излишки хладагента находятся в конденсаторе. Аномально высокий уровень жидкости в конденсаторе снижает поверхность теплообмена, охлаждение газа поступающего в конденсатор, ухудшается, что приводит к повышению температуры насыщенных паров и росту давления конденсации. С другой стороны, жидкость внизу конденсатора остается в контакте с наружным воздухом гораздо дольше, и это приводит к увеличению зоны переохлаждения. Поскольку давление конденсации увеличено, а покидающая конденсатор жидкость отлично охлаждается, переохлаждение, замеренное на выходе из конденсатора, будет высоким. Из-за повышенного давления конденсации происходит снижение массового расхода через компрессор и падение холодопроизводительности. В результате, давление испарения также будет расти. Ввиду того, что чрезмерная заправка приводит к снижению массового расхода паров, охлаждение электрического двигателя компрессора будет ухудшаться. Более того, из-за повышенного давления конденсации, растет ток электрического двигателя компрессора. Ухудшение охлаждения и увеличение потребляемого тока ведет к перегреву электрического двигателя и в конечном итоге – выходу из строя компрессор.

    Итог. Основные признаки перезаправки хладагентом:
  • Упала хладопроизводительность
  • Возросло давление испарения
  • Возросло давление конденсации
  • Повышенное переохлаждение (более 7 о С)

В системах с капиллярными трубками в качестве дросселирующего устройства излишек хладагента может попасть в компрессор, что приведет к гидроударам и, в конечном итоге, к выходу компрессора из строя.

«При продаже часто говорят, что нужно только заправить». Почему не работает кондиционер и как с этим бороться

Начало лета – самое время заняться кондиционером. Автобизнес разбирался, что чаще всего выходит из строя в системе кондиционирования, сколько может стоить ремонт, а также можно ли минимизировать риск дорогостоящего ремонта в будущем.

Что ломается чаще всего?

Наверняка многие из вас хоть раз слышали фразу: "Кондиционер рабочий, надо только заправить". Однако знающие люди советуют не особо верить этим словам. Владелец СТО "Лобстер Лаб" Сергей Козловский отмечает, что чаще всего кондиционер в автомобиле перестает работать из-за разгерметизации системы:

"Пускающие" трубки и радиаторы – самая распространенная причина, из-за которой кондиционер перестает работать. Причем эти проблемы присущи не только возрастным авто. Трубки протираются в местах крепления к кузову либо окисляются. Большинство клиентов заваривает отверстие либо покупает деталь на “разборке”. В среднем сварка обходится в 20-30 рублей.

На втором месте по "популярности" идут проблемы по электрической части. Например, нередко система не запускается из-за нерабочего датчика давления. Могут не включаться вентиляторы охлаждения – это тоже распространенная поломка. Может быть так, что система герметична, хладагент заправлен, кондиционер включается и холодит, а вентилятор не работает. В таком случае при наступлении критического давления в системе электроника выключит кондиционер. При езде по трассе обдува будет достаточно, система сможет корректно работать.

Реже ломается сам компрессор кондиционера. Если говорить конкретно про эту деталь, то там чаще всего из строя выходит электромагнитная муфта. Примерно 60 процентов клиентов покупает "бэушный" компрессор, 40 процентов – новый. В покупке б/у запчасти ничего плохого нет – главное, чтобы она не лежала слишком долго, а продавец позаботился о том, чтобы отверстия были герметично закрыты и в компрессор не попадала влага и грязь. На большинство популярных машин такая деталь на “разборках” стоит в районе 50 долларов.

Новые запчасти можно разделить на две группы: конвейерных производители и "китай". Например, на 2-литровый дизельный VW Touran новый компрессор фирмы Denso стоит 700 рублей. Встречаются и более дорогие варианты, когда за новый компрессор придется отдать 1300 рублей. Но если говорить в целом, то на большинство машин компрессор стоит до 1000 рублей.

"Китай" значительно дешевле, порядка 350 рублей. Это неплохая альтернатива "бэушке", но нужно быть готовым, что производительность у таких деталей может быть слегка ниже, чем у “оригинала”, а сама работа будет более шумной. Реже всего перестают работать блоки управления "климатом" либо требуется замена радиатора испарителя".

Не забывайте менять салонный фильтр!

Блоки управления, как правило, если и выходят из строя, то из-за того, что им кто-то "помог" сломаться. Менять испаритель тоже в большинстве случаев приходится из-за человеческого фактора.

"Многие автовладельцы почему-то забывают о том, что нужно менять фильтр салона. Именно по этой причине радиатор сильно засоряется, появляется грибок и запах, который уже будет невозможно удалить. Кроме того, это вредно для здоровья. Поэтому я бы советовал не забывать менять фильтр салона вовремя. Также большинство игнорирует замену фильтра осушителя, который рекомендуется менять при каждой замене хладагента", – говорит Сергей.

Мастер рекомендует использовать средства для очистки и дезинфекции системы кондиционирования. Стоит такой баллончик в районе 10-30 рублей, а весь процесс занимает 25-30 минут.

По словам Сергея, сезон, когда люди начинают заниматься ремонтом и обслуживанием кондиционеров, в Беларуси длится с марта по сентябрь, а пиковый период приходится на май – июль.

"Весной приезжает много людей, покупавших машину зимой. При продаже им говорят, что кондиционер нужно только заправить, но в итоге в 9 случаях из 10-ти требуется ремонт. Здесь все достаточно просто и логично. Проверка и заправка стоят порядка 50 рублей, процедура занимает менее часа. Несложно предположить, что если бы проблема действительно заключалась в отсутствии хладагента в системе, то предыдущий владелец вряд ли бы ездил с неработающим кондиционером", – рассуждает мастер.

Важно знать, что хладагент, часто называемый в народе "фреоном", бывает двух основных видов: 134A и новый, более дорогой и экологический чистый, 1234 YF. Заправка системы экологически чистым хладагентом обойдется значительно дороже – в среднем 230 рублей против 50.

"Они главным образом отличаются между собой с экологической точки зрения. Смешивать их нельзя, но они взаимозаменяемы. Например, у нас недавно был VW Atlas из США 2019 года выпуска. Автомобиль после ДТП, с разгерметизированной системой. Вместо экологически чистого "фреона" клиент попросил заправить обычным. Главное в таком случае – разместить на автомобиле наклейку с информацией о том, что в системе заправлен 134A, а не 1234 YF. Тогда другой мастер при последующем обслуживании будет знать, что делать с этим авто".

Заправлять систему можно как по старинке, так и с использованием современного оборудования. Один из плюсов последнего в том, что оно постоянно обновляется и содержит точную информацию, сколько хладагента требуется для той или иной модели авто.

Кроме самого хладагента добавляется компрессорное масло. Если есть небольшая утечка, то также закачивается ультрафиолетовая присадка для ее поиска. Если таковая присадка добавлена, то, как и в случае с заменой типа хладагента, необходимо разместить наклейку с информацией о добавке. Это позволит избежать "передозировки" данного компонента.

"Незначительные утечки встречаются часто, выявить их помогает как добавка, так и спрей-детектор. Если течь совсем слабая, то многие ее не устраняют. Часто проще и дешевле дозаправлять кондиционер перед каждым сезоном или даже дважды за сезон, чем устранять утечку. Это не навредит компрессору, поэтому ничего страшного в этом нет.

Страшнее всего, когда система засоряется стружкой. В таких случаях владельца ждет дорогостоящий ремонт. Кроме замены компрессора необходимо будет промыть систему. Такая процедура стоит дорого – в среднем 500 рублей", – рассказывает Сергей.

При этом мастер отмечает, что нередко встречаются машины, в которых кондиционер не работал в течение нескольких лет, но после устранения утечки и заправки системы продолжает исправно холодить.

Редакция выражает благодарность СТО "Лобстер Лаб" в г.Гродно за помощь в подготовке материала

FAQ по автомобильным кондиционерам.

Заправлять кондиционер необходимо в случае утечки фреона. Естественно, перед тем как заправлять систему, утечку надо устранить. Не доверяйтесь уличным и прочим расплодившимся «заправкам кондиционеров». Если из вашего кондиционера куда-то ушел газ, то, скорее всего, только заправкой вы не отделаетесь. Или же будете заправлять кондиционер все чаще и чаще. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю: чудес не бывает!

Существует, конечно, естественная диффузия фреона, но она настолько мала и несущественна, что мы в расчет ее брать не будем. Само собой, речь не идет об авариях и о механических повреждениях кондиционера.

Взаимозаменяемы ли 134-ый и 12-ый фреон?

Фреон нужно заправлять только тот, который предназначен для вашей системы. Это наше твердое убеждение. Если вам заправят «чужой» фреон, то сразу ничего плохого вы не заметите. Последствия будут отдаленные и весьма печальные. Особенно страшно, если в вашу систему зальют дешевый заменитель 12-го фреона. По нашим агентурным сведениям, это становится в Москве прямо-таки модным. Мы, например, точно знаем, что этим грешит один крупный уважаемый автосервис в районе Северянинского моста. Рекомендуем также прочитать:

В машине климат, и сильно запотевают стекла.

Либо очень большая влажность в салоне, либо ушел фреон из системы. Иногда стекла запотевают из-за подтекающего радиатора печки. Проявляется этот дефект еще парением из воздуховодов при регулировке температуры с высокой на более низкую.

Надо ли включать кондиционер зимой?

Да, кондиционер зимой включать необходимо. Не для прохлады, разумеется, а для того, чтобы ваш кондиционер прослужил как можно дольше. Включая кондиционер, вы, образно говоря, «разгоняете» по системе застоявшееся в ее нижних точках масло. Не даете заржаветь прижимной пластине муфты компрессора. Включать кондиционер желательно хотя бы раз в месяц на несколько минут. Если будете делать это чаще — кондиционер только скажет вам «спасибо». Однако, часто бывает так, что на некоторых машинах в холодную погоду кондиционер не хочет включаться. Это может быть обусловлено несколькими причинами. Цепь включения автокондиционера может быть привязана на датчик забортной температуры, находящийся в районе переднего бампера. Если на улице ниже 5 градусов, то компрессор не включится. Кроме того, в морозную погоду давление фреона в системе может уменьшаться настолько, что его не хватает для срабатывания датчика низкого давления. В этом случае компрессор тоже не включится. Попробуйте отогреть машину в теплом помещении.

Читайте также  Почему кондиционер потек в комнату

Как проверить, жив ли кондиционер зимой?

Необходимо протопить салон до предела в режиме самого горячего воздуха, затем как можно быстрее установить на (климате-автомате самую низкую температуру или Low) на обычной установке ручку в синюю зону и включить кнопку (если такая есть). Внимательно следя, как нагрузится мотор — следить за тахометром. Но еще лучше не полениться и посмотреть на муфту компрессора под капотом.

Можно ли включать кондиционер одновременно с печкой?

Можно и нужно. Как известно, автокондиционер очень быстро и эффективно осушает воздух. Пользуйтесь этим, чтобы бороться с запотеванием стекол автомобиля. Лучшего средства не существует. Кроме того, в сильную летнюю жару можно запросто схватить ангину, сев в машину и подставив себя под поток ледяного воздуха. Поэтому, если в вашей машине нет сложной системы климат-контроля, то можете смешивать холодный и теплый воздух самостоятельно.

Надо ли добавлять масло при заправке кондиционера?

Это не тот случай, про который говорят, что кашу маслом не испортишь. Главное — не перестараться. Если была снята и отремонтирована трубка — нужно добавить грамм 20-30 масла. А если снимался, к примеру, компрессор, может потребоваться и 250 грамм. Все зависит от конкретной системы и конкретного случая.

Можно ли как-то уберечь трубки моего кондиционера от коррозии?

Рано или поздно, коррозия доберется и до ваших трубок, и до конденсора. Покрывать их краской или мовилем (приходилось видеть и такое) не нужно. Все равно не поможет. Единственное, что можно посоветовать — заезжая на мойку просите мойщиков смыть с ваших радиаторов дорожную химию. Этим вы ненадолго оттянете печальный конец. И чаще мойте подкапотное пространство.

В пробках кондиционер перестает холодить, двигатель греется:

Следите за чистотой ваших радиаторов. Грязь и тополиный пух чаще всего набивается между радиатором кондиционера и основным радиатором. По-хорошему, как следует промыть оба радиатора можно только снимая их. Может не работать дополнительный вентилятор. Пользоваться кондиционером при таких симптомах не рекомендуется до устранения проблемы.

У моей машины раздается шум со стороны компрессора, что это может быть и чем это может грозить?

Вообще, существует лишь два вида неисправностей компрессора при которых он шумит. Может шуметь подшипник шкива компрессора кондиционера, при этом шум будет слышен во время работы двигателя независимо от того, включен кондиционер или нет. Грозит это вам тем, что в один прекрасный момент он просто заклинит и оборвет приводной ремень. Если этот ремень общий, то вы имеете все шансы никуда больше не уехать. Совсем другое дело, если при включении кондиционера раздается шум и грохот. Это означает, что компрессор находится на пороге расставания с жизнью и дальнейшая эксплуатация кондиционера не рекомендуется.

В противном случае, если он все же развалится, то расходы на восстановление работоспособности системы запросто могут перевалить за 1000 у.е. Ведь придется разбирать систему, мыть изнутри, менять масло, сам компрессор и ресивер-осушитель. Причем нередко бывает так, что стружка, срезанная с цилиндров компрессора, плотно забивается в ТРВ и его тоже приходится менять.

Не работает компрессор:

Все зависит от того, как он не работает. Если при включении компрессора нет никакого щелчка и муфта компрессора не входит в зацепление с ротором, то, скорее всего компрессор тут не причем. Чаще всего в системе просто нет газа, и включение компрессора блокировано датчиком давления. Реже встречаются электрические неисправности. Сгоревшая обмотка муфты, отгнивший контакт на датчике или на компрессоре, глюки климат-контроля. В любом случае, нужна диагностика. Если при выключенном кондиционере муфта шумит, греется и пахнет гарью, то у вас развалился подшипник муфты. В этом случае, если ремень на компрессор идет отдельно, его надо снять или, в крайнем случае, обрезать, далее можно и нужно ехать на сервис.

Если ремень на компрессор общий, то можно поставить короткий ремень, для такой же машины, как и ваша, только без кондиционера. Если такой вариант невозможен, надо тащить машину на веревке. Если при включении кондиционера из-под капота раздается страшный вой, то вероятны 2 причины. Или плохо натянут ремень, или ваш компрессор заклинило. Если компрессор заклинило, то из-под муфты идет дым и летят искры, а двигатель стремится заглохнуть. Если компрессор при работе издает посторонние звуки — причин может быть тоже несколько, но почти все они малоутешительные. Оговоримся сразу, что перебирать компрессор, словивший «клина», не имеет смысла. Это фактически труп. Может быть и так, что компрессор работает тихо, но не создает нужного давления. И снова нужна диагностика.

Кондиционер холодит слабо, воздух в салон еле дует.

Скорее всего, у вас забит фильтр очистки салонного воздуха. Его замена не сложна, сам он стоит порядка 20-30 условных единиц.

Можно ли поставить кондиционерный шланг на хомуты?

Увы, нельзя. К примеру, если поставите на напорную магистраль, то рванет так, что постовой примет вас за террориста. Обжимать шланги нужно с помощью специального приспособления и специальных металлических «стаканчиков». Сделать это можно и у нас.

Можно ли поставить кондиционерные фитинги на герметик и т.д?

Нет. Герметики, лента ФУМ, кожаные прокладки, льняная пакля с краской (мы и такое видали!), холодная сварка и прочие подручные методы здесь не прокатят.

Можно ли защитить трубки кондиционера от коррозии, покрыв их мовилем или другим защитным составом?

Большая часть трубок на заводах-производителях анодируется и или уже покрыта спец составами, которые должны защищать изделия от коррозии. Но весь фокус заключается в том, что труба не просто ржавеет, а составляет гальваническую пару с хомутом (которым она прижата к кузову) или с самим кузовом, либо с усилителем из другого металла (в случаях с конденсорами). Так что ответ однозначный — нет.

Уходит хладагент, диагностики в разных независимых местах ничего не дают. Под капотом ничего не звенит и не светится. Заправлять кондиционер приходится с интенсивностью раз в два месяца.

Скорее всего утечка в испарителе внутри салона. Ко всему прочему Вы дышите фреоном.

В каких случаях требуется замена ресивера-осушителя?

Замена ресивера осушителя требуется при механическом износе компрессора (масло становится не прозрачным, как должно быть, а приобретает цвет «черный металлик»), при длительной разгерметизации системы, ну и само собой, если ресивер-осушитель просто-напросто забит.

Как часто необходимо менять ресивер-осушитель?

Если кондиционер работал нормально, то можно его и не менять. Если машина старая, то замену ресивера неплохо приурочить к замене радиатора кондиционера. Стоят ресиверы в среднем тысячи полторы-две рублей.

Трубка кондиционера у меня развалилась на две части после удара. Что делать? Покупать новую?

Для начала надо приехать к нам. Мы восстанавливаем трубки практически из любого состояния, даже если они у вас превратились в нескольких кусочков. Важно, чтобы в живых остались лишь их фитинги (папы-мамы). Но даже в случае, если не осталось вообще ничего, мы, скорее всего, сможем ее изготовить за вполне умеренную сумму.

Радиатор кондиционера течет. Новый стоит очень дорого. Что делать?

Если мы даже не сможем заварить ваш радиатор в силу его плачевного состояния, отчаиваться не стоит. Всегда можно что-нибудь придумать. Если новый радиатор кондиционера именно на ваш автомобиль стоит необоснованно дорого, мы можем внедрить вместо него универсальный радиатор подходящего размера. Они всегда есть у нас в наличии.

Стоит ли перезаправлять кондиционер ?

Всем привет, суть вопроса следующая, есть машина с кондиционером, холодит нормально,все ок, но недавно прочитал в интернете,что раз в два года желательно менять масло в системе и перезаправлять кондишин,дескать такие процедуры продлят жизнь всей системе, но так же читал,что после того как поменяли масло или дозаправили фреон не редко из строя выходила система кондиционирования.

Так вот вопрос в чем,стоит ли лезть в нормальную,рабочую систему и менять масло или такие процедуры нужны только ремонте

не стоит..
во-первых систему дозаправляют, а не меняют фреон.
это не замена масла, все на все..
из-за того что фреона не будет нужного количество система как бы не будет эффективно холодить,
или вообще не запустится..
поэтому пока нормально холодит эти услуги не нужны..
и по 5 лет работают без дозаправки.
естественно, это при условии что он работает не каждый день, а лишь когда нужно..
а про масло в кондиционере впервые слышу что его нужно менять
это шутка такая?

Изменено autolawyer (20:27 05/07/2016)

Золотое правило: работает — не мешайте ему.

autolawyer 05.07.2016 19:58 пишет:
н
а про масло в кондиционере впервые слышу что его нужно менять
это шутка такая?

почему шутка, гугль в помощь, там все написано

скиньте почитаю.
я люблю учиться

Неделю назад при жуткой жаре почувствовал, что климат не справляется, дозаправили около 200 гр. фреона. первый раз за 7 лет эксплуатации. Стало гораздо лучше. А так бы и не лез туда.

В ответ на:
Неделю назад при жуткой жаре почувствовал, что климат не справляется, дозаправили около 200 гр. фреона. первый раз за 7 лет эксплуатации. Стало гораздо лучше. А так бы и не лез туда.

+1
с учетом того что 8 лет машину пользую по выходным (покупал новую) и кондиционер включаю летом иногда.
если каждый день включать то там будет иная картина

autolawyer 05.07.2016 20:28 пишет:
скиньте почитаю.
я люблю учиться

В ответ на:
Неделю назад при жуткой жаре почувствовал, что климат не справляется, дозаправили около 200 гр. фреона. первый раз за 7 лет эксплуатации. Стало гораздо лучше. А так бы и не лез туда.

+1
с учетом того что 8 лет машину пользую по выходным (покупал новую) и кондиционер включаю летом иногда.
если каждый день включать то там будет иная картина

Да, будет иная. Вон у сотрудника есть Микра с климатом .. он его поставил после покупки на 23 градуса в салоне, и вот уже 10 лет 23 градуса зимой и летом.
А другой сотрудник имеет Сенс, так включал изредка летом. И на третьем году компрессор рассыпался ..
И я есть, включаю кондей если выше 25 на улице .. ну, в целом месяц за год. И тож всё нормально уже 5 лет кряду.

Так что моё мнение — в кондиционер надо лазить только при объективно идентифицируемых траблах.

Изменено Maks_on_Escort (21:13 05/07/2016)

у меня в этом году шото слабо начал холодить и звук в салоне странный был при работающем обдуве
потом вспомнил шо я фильтр салона года 2 назад менял
вытащил старый а там пыль и пух, поставил новый, все дует тихо и холодит

Ага, кстати. если салонный фильтр забит, то и холодит плохо, и стекла потеют при длительной работе, и запах тот еще.

Читайте также  Как почистить теплообменник наружного блока кондиционера

раз в год не зависимо от пробега меняют фильтр салона, дорогие товарищи..
он накапливает влагу и мусор и все такое.

BogdanS 05.07.2016 19:32 пишет:
Всем привет, суть вопроса следующая, есть машина с кондиционером, холодит нормально,все ок, но недавно прочитал в интернете,что раз в два года желательно менять масло в системе и перезаправлять кондишин,дескать такие процедуры продлят жизнь всей системе, но так же читал,что после того как поменяли масло или дозаправили фреон не редко из строя выходила система кондиционирования.

Так вот вопрос в чем,стоит ли лезть в нормальную,рабочую систему и менять масло или такие процедуры нужны только ремонте

Если вопросов к работе кондея нет, то зачем туда лезть? Ты в домашнем холодильнике часто меняешь масло?
В автокондиционерах масло входит в состав фреона, оно и смазывает компрессор. Если холодит, значит в системе фреон присутствует, если есть фреон, значит есть и масло.
А вообще это вопрос к специалистам. В «Партнерах клуба» есть клубные кондиционерщики. Обратись к ним, получишь квалифицированный ответ.

BogdanS 05.07.2016 19:32 пишет:
Всем привет, суть вопроса следующая, есть машина с кондиционером, холодит нормально,все ок, но недавно прочитал в интернете,что раз в два года желательно менять масло в системе и перезаправлять кондишин,дескать такие процедуры продлят жизнь всей системе, но так же читал,что после того как поменяли масло или дозаправили фреон не редко из строя выходила система кондиционирования.

Так вот вопрос в чем,стоит ли лезть в нормальную,рабочую систему и менять масло или такие процедуры нужны только ремонте

Если вопросов к работе кондея нет, то зачем туда лезть? Ты в домашнем холодильнике часто меняешь масло?
В автокондиционерах масло входит в состав фреона, оно и смазывает компрессор. Если холодит, значит в системе фреон присутствует, если есть фреон, значит есть и масло.
А вообще это вопрос к специалистам. В «Партнерах клуба» есть клубные кондиционерщики. Обратись к ним, получишь квалифицированный ответ.

И про холодильники ..
Минск-11 был куплен родителями в 1975-м году при моём косвенном участии, пережил два переезда, в 2005-м году был подарен друзьям на дачу в вполне исправном состоянии. Да, по некоторым признакам наблюдался недостаток фреона к моменту подарения, но то такэ .. 30 лет всё же.

По сули наши кондиционеры — те же холодильники.

Изменено Maks_on_Escort (22:35 05/07/2016)

Как раз вчера, впервые за 13 лет, перезаправил кондиционер — сдох, зараза. На СТО говорили о замене масла, но, судя по счёту, масло не сменили. Кондей работает
PS Для справки: фреон-134а (0,43гр)- 118,24 грн., универсальный флуоресцент — 2,92 грн., работа — 326,40 грн.

При стандартной процедуре обслуживания кондиционера откачивается весь фреон, взвешивается, и заправляется количество определенное производителем (это процедура нормального сервиса, а не заправка «по давлению»). Замена масла при этом не происходит — масло находится в компрессоре и меняется только при его ремонте (всего пару грамм выходит с фреоном и с ним же заполняется).
Зачем и как часто это нужно делать:
система кондиционирования в принципе работает и при достаточно большом отклонении количества фреона от номинального, но при этом допуски для эффективной работы достаточно низкие — плюс минус 20-30 грамм, на некоторых системах даже меньше.
Что происходит когда количество фреона вне допуска? Да в принципе в салоне практически ничего. Просто система работает менее эффективно, компрессор кондиционера включается чаще, а то и вообще не выключается, из за чего быстрее изнашивается, увеличивается расход топлива. Других проблем вроде как нет.
Как быстро уходит фреон и как часто его дозаправлять? — Тут ситуация примерно как с покрышками — кто то проверяет давление раз в неделю, кто то раз в год, и все считают что они правы. У кого то микроутечки есть у кого то нет — честно говоря даже от марки авто я однозначной зависимости не обнаружил.
Отмечу только что «проверка фреона» возможна только путем его полного откачивания и взвешивания. На пример на нашем сервисе «VOLTIK» это делает полностью автоматическая установка. Определить необходимость дозаправки фреона без его откачки и взвешивания пока не возможно.

И про холодильники ..
Минск-11 был куплен родителями в 1975-м году при моём косвенном участии, пережил два переезда, в 2005-м году был подарен друзьям на дачу в вполне исправном состоянии. Да, по некоторым признакам наблюдался недостаток фреона к моменту подарения, но то такэ .. 30 лет всё же.

По сули наши кондиционеры — те же холодильники.

Сравнение не корректное.
Система холодильника Минск выполнена на паяных соединениях в большинстве медных трубочек. В авто соединения на резиночках алюминиевых, резиновых и пр. трубочек. Плюс конденсер постоянно обрабатывается песком, химией с дорог и пр. Так что ждать от автокондиционера надежности холодильника не приходится.

И про холодильники ..
Минск-11 был куплен родителями в 1975-м году при моём косвенном участии, пережил два переезда, в 2005-м году был подарен друзьям на дачу в вполне исправном состоянии. Да, по некоторым признакам наблюдался недостаток фреона к моменту подарения, но то такэ .. 30 лет всё же.

По сули наши кондиционеры — те же холодильники.

Сравнение не корректное.
Система холодильника Минск выполнена на паяных соединениях в большинстве медных трубочек. В авто соединения на резиночках алюминиевых, резиновых и пр. трубочек. Плюс конденсер постоянно обрабатывается песком, химией с дорог и пр. Так что ждать от автокондиционера надежности холодильника не приходится.

З.Ы. личку посмотри.

autolawyer 05.07.2016 19:58 пишет:

естественно, это при условии что он работает не каждый день, а лишь когда нужно..
а про масло в кондиционере впервые слышу что его нужно менять

Ребзя, а инструкции к авто, почитать хто нить пробовал?? Это я вас как холодильщик спрашиваю))
Если работает — нефиг туда лезть. Система закрытая и если всё норм, то работает десятилетиями. Ну а про включать — почитайте сервиски. В каждой будет указано, про желательное принудительное включение, наверно хоть раз в месяц. Это, как раз, для правильного смешания фреона и масла, ну и соответственно, продления жизни компрессора.

3 ошибки водителей, которые губят кондиционер

В двух словах напомню, как работает кондиционер. Компрессор сжимает хладагент (теплоноситель), который при этом нагревается. Далее теплоноситель охлаждается в конденсаторе (теплообменнике, стоящем перед радиатором двигателя) и переходит в жидкое состояние. Затем хладагент попадает в дроссельный клапан, на выходе из которого давление и температура резко снижаются. Это позволяет охладить воздух в испарителе, расположенном в корпусе отопителя. Из испарителя хладагент поступает в компрессор.

1. Занимаются мойкой своими силами без знания матчасти

Многие автомобилисты знают, что для хорошего охлаждения двигателя в летнюю жару необходимо раз в год, ну или в крайнем случае раз в два, промывать радиатор. Тут не поспоришь. Но все просто было на автомобилях без кондиционеров. У современных машин перед радиатором охлаждения двигателя установлен конденсатор кондиционера. Часто между ними скапливается так много грязи, что к радиатору двигателя практически не поступает воздух. Тут без мойки не обойтись.

Промывать нужно струей воды под умеренным напором. А если загрязнения сильные, то лучше обратиться к профессионалам или провести работу самостоятельно, но со снятым передним бампером и разъединением теплообменников двигателя и кондиционера. Работа непростая, но она того стоит.

Некоторые сервисы, занимающиеся обслуживанием кондиционеров, освоили технологию безразборной промывки радиаторов с помощью хитрых приспособлений и особой химии. Получается так, к сожалению, не на всех машинах. При удачном раскладе подобная работа в Москве обойдется в сумму от 1500 рублей.

2. Не следят за чистотой трубок кондиционера

Во многих автомобилях трубки кондиционера, подводящие и отводящие хладагент, закреплены так, что значительные их участки проходят в непосредственной близости от стальных элементов кузова автомобиля.

Трубки кондиционера выполнены из алюминия, который по отношению к стали кузова является протектором. В теории электрохимической защиты протекторами называются металлы, которые, разрушаясь сами, защищают от коррозии основной металл. В вашем-то автомобиле лонжерон не прогниет, а вот трубки кондиционера, которые то влажные, то горячие, то холодные, да еще в присутствии соляных растворов с дороги, могут корродировать. Система кондиционирования разгерметизируется, придется менять недешевые трубки, вакуумировать и заправлять систему.

Совет простой. Промывайте такие места водой как можно чаще. А при наличии следов начала коррозионных разрушений обработайте эти места защитными составами. Причем цинкосодержащие препараты не помогут: цинк алюминий не защищает. Нужны изолирующие препараты типа Мовиля.

3. Откладывают ремонт до весны

Ближе к концу сезона вы заметили, что кондиционер холодит слабо, а затем и вовсе перестал включаться? Ну, дело-то к зиме, а по весне и заправим, скажет иной автовладелец. И зачастую будет неправ. Конечно, систему кондиционирования лучше всегда иметь в полной боевой готовности. Но при одном конструктивном исполнении элементов системы действительно можно повременить до весны, а вот при другом всё может закончиться печально. Разница в способе включения компрессора кондиционера.

У одних моделей (чаще более старых конструкций) включение-выключение компрессора происходит за счет подсоединения самого компрессора к постоянно вращающемуся (при работе двигателя) шкиву. При отключенной системе кондиционирования вращается только шкив на подшипнике, а начинка компрессора неподвижна.

Более современные компрессоры, снабженные перепускным клапаном, вращаются при работающем моторе всегда. Качают они хладагент по системе или он крутится только внутри его корпуса, зависит от положения этого клапана.

В чем опасность? Да в том, что если система кондиционирования стала негерметичной, то компрессор не включится, но будет продолжать вращаться, а длительная эксплуатация в таком режиме может привести к задирам его поршневой части. Это приведет к остановке вала и шкива компрессора. Задерется и слетит ремень привода вспомогательных агрегатов, что у части автомобилей может остановить насос системы охлаждения двигателя. А еще ошметки приводного ремня могут попасть под ремень ГРМ. Тот порвется, клапаны встретятся с поршнями, и тогда предстоит дорогой ремонт мотора.

Как, не особо разбираясь в конструкции автомобиля, отличить одну конструкцию компрессора от другой? Все просто. Если при включении кондиционера раздается довольно громкий металлический лязг из-под капота, то радуйтесь: у вас сработала электромагнитная муфта. А это значит, что в теории, с незаправленным кондиционером, можно ездить годами. Но лучше не проверять эту теорию на практике.

Следите за исправностью кондиционера в своем автомобиле, и он будет вам надежным помощником, независимо от погоды снаружи.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: