Как слить фреон из кондиционера автомобиля

Антибиотиком по заразе, водой по радиатору: как самостоятельно обслужить кондиционер?

Кондиционер (или даже климат-контроль) уже давно стал практически обязательным элементом автомобиля. И чисто теоретически у нас уже так же давно должна появиться привычка его обслуживать. Но этого пока не случилось. Как-то холодит – и ладно. А ведь неправильно. Кондиционер, как и любая другая система автомобиля, требует внимания. В противном случае эта коварная штука может отомстить и самому автовладельцу, и его автомобилю. Первый будет чихать, кашлять и страдать от жары, а второй – просто перегреваться. И не знаю, что в наше время страшнее: кашлять или перегреваться. Наверное, и то и другое опасно. Посмотрим, как этого можно избежать.

Очень коротко о работе кондиционера

Мы не будем рассказывать подробно о физике работы кондиционера, а ограничимся кратким рассказом об основных компонентах системы. Задача: понять, что и где может пойти не так. Для этого лезть в глубокие научные дебри не стоит. Итак, что есть в кондиционере?

Начнём с компрессора. Обычно он бывает двух типов – аксиально-поршневой или роторно-лопастной, но если мы решили рассматривать систему поверхностно, то разбираться в этих терминах не будем. Главное, компрессор нужен для того, чтобы сжать фреон и отправить его в конденсор (он же конденсатор, он же – радиатор кондиционера). Тут фреон из газообразной фазы переходит в жидкую. При сжатии компрессором газ нагревается, и задача конденсатора – охладить его настолько, чтобы он перешёл в жидкое состояние.

Из конденсатора фреон идёт в осушитель на фильтрацию, затем через расширительный клапан (уже в газообразном состоянии) – в испаритель. В нём тёплый воздух охлаждается холодным фреоном, остывает и через дефлекторы возвращается в салон. Ну а фреон возвращается в компрессор, чтобы повторить свой нелёгкий цикл. Схема немного утрирована (мы пропустили кучу электрики и не стали ничего говорить о переходных процессах в конденсоре и расширительном клапане), но она позволяет в общих чертах представить работу системы кондиционирования. Разумеется, при наличии климат-контроля процесс проходит практически так же, так что всё, о чём будем говорить ниже, применимо и для машин с простым кондиционером, и с «климатом».

Итак, что тут может потребовать вмешательства и что можно сделать самостоятельно?

Компрессор и конденсор

Компрессор – самый сложный компонент системы. И он иногда ломается. К сожалению, ремонт или замена компрессора – работа сложная, самому там что-то сделать непросто. Правда, сейчас даже есть наборы для самостоятельной заправки кондиционера, но сути дела это не меняет. Будем считать, что мы ленивые и криворукие, поэтому оставим все проблемы с компрессором автосервису.

А вот с конденсором чуть интереснее. Я уже говорил, что это – тот же самый радиатор, который обычно стоит первым по ходу движения автомобиля (иногда перед ним может стоять маленький радиатор АКП, если машина с «автоматом»). С одной стороны, это хорошо: конденсор прикрывает собой радиатор системы охлаждения от летящих в него камешков, воробьёв и тополиного пуха (список можно продолжить).

Но однажды обязательно настаёт время, когда конденсор не спасает систему охлаждения, а очень сильно начинает осложнять ей жизнь. Этот момент наступает тогда, когда он наглухо забивается тем же самым тополиным пухом, пылью, грязью и воробьями. Радиаторы стоят одним пакетом – близко друг к другу. Настолько близко, что пакет радиаторов часто называют «бутербродом». И когда конденсор обрастает грязью до состояния монолитного кирпича, температура радиатора системы охлаждения тоже заметно растёт.

И чёрт бы с ним, с кондиционером, но при его включении начинает перегреваться мотор. Особенно это заметно в пробках. В движении радиатор хотя бы как-то способен обдуваться встречным потоком воздуха, а в пробках ему приходится очень тяжело. Кстати, если есть радиатор АКП, то и там температура тоже будет расти, а это для коробки очень вредно. При этом вентиляторы будут молотить во всю свою мощь, но толку от них будет мало. В итоге мотор перегревается, коробка перегревается, вентиляторы ревут, машина медленно погибает. Что делать? Мыть конденсор.

Да, это не так уж и просто, но почти возможно. Говорю «почти», потому что лучше это всё-таки делать с разборкой пакета радиаторов и мыть их все, а не только конденсор. Самому мыть сложнее, но если ситуация не слишком запущенная, есть смысл немного помучиться.

Важно соблюдать несколько правил. Первое – не пытаться пробить загаженный радиатор мойкой высокого давления, направляя на бедолагу струю воды. Может, что-то отмыть и получится, но, скорее всего, конденсор после этого можно будет выкинуть – соты у него мягкие и повредить их несложно.

Второе – мыть надо с обеих сторон. И если снаружи это сделать не так уж и сложно, то подобраться к внутренней стороне практически невозможно. Люди придумывают разные способы, делая какие-то «лейки» из просверленных трубок, которые можно засунуть в зазор между радиатором мотора и конденсором. При наличии большого количества свободного времени и фантастического упорства, граничащего с религиозным фанатизмом, можно добиться неплохого результата. Но обычный человек справится лишь с незначительными загрязнениями.

Отсюда вывод: мыть радиаторы лучше превентивно, а не после того, как стрелка температуры начинает упираться в ограничитель на каждом светофоре. Желательно делать это хотя бы раз в два года. В этом случае обычно можно обойтись без разборки пакета радиаторов. Будет и дешевле, и полезнее для автомобиля.

Иногда советуют продуть конденсор сжатым воздухом. Что же, сделать можно. Но от грязи воздух не поможет. Максимум получится сдуть пыль, так что лучше всё-таки мыть. Главное – аккуратно. И уж точно не стоит тереть конденсор металлической щёткой.

Больше ничего хорошего с конденсором сделать нельзя. Посмотрим, где можно поковыряться ещё.

Испаритель

Испаритель – тот самый предмет, который требует внимания ещё больше, чем конденсор. Если последний губит автомобиль, то испаритель – его владельца. Механизм понятен. Об этом рассказывали сотни раз, но на всякий случай напомню: именно в нём размножаются всякие микробы, грибы, бактерии и что-то там ещё вредное, в названии чего я не разбираюсь.

Механизм простой: испаритель холодный, поэтому на нём конденсируется влага из тёплого воздуха. Это – та самая вода, которая вытекает на асфальт из-под машины в жару. Вытекает она не полностью, и вся эта микродрянь в виде бактерий (или кого-то там ещё) начинает размножаться в удивительно комфортных для себя условиях. Мы это чувствуем по запаху гнили или влаги в первые секунды после включения кондиционера. Однако запах – это не самое неприятное. Хуже, что микроорганизмы способны стать разносчиками заразы. Водитель, надышавшись таким воздухом, способен подхватить какую-нибудь заразу, которую придётся лечить антибиотиками. В наше время, когда любой чих расценивается как теракт, таких ситуаций лучше избегать. Для этого испаритель нужно прочистить.

Собственно говоря, именно чистку испарителя и имеют в виду в сервисах, когда предлагают почистить кондиционер. Там, конечно, используют дорогое профессиональное оборудование, но всё можно сделать проще и дешевле.

В магазинах есть два типа средства для чистки испарителя: аэрозоль и пена. Второй способ предназначен для ленивых, первый – для супер ленивых. Вот с него и начнём.

Задача аэрозоли – обеззаразить воздуховоды и испаритель. Для этого ей надо туда попасть. Как правильно пользоваться конкретным продуктом, нужно читать в инструкции. Общая схема использования элементарная: распылить внутри салона, закрыть все окна, включить салонную циркуляцию (то есть исключить приток уличного воздуха), включить кондиционер на всю мощность минут на 10. Потом проветрить машину и радоваться жизни. Иногда советуют брызгать аэрозолью в воздухозаборники, которые обычно расположены где-то около лобового стекла. Не знаю, насколько это эффективно. Честно говоря, мне аэрозоль не помогла. Я пытался ей почистить кондиционер восьмилетней машины, но он как вонял могилой Дракулы, так и продолжал вонять после обработки. Меня выручила дымовая шашка, работающая по такому же принципу. Ставить её лучше поближе к салонному фильтру. Точнее, к месту его установки, потому что фильтр лучше снять, а после обработки поставить новый.

Некоторые производители аэрозоли утверждают, что фильтр снимать не надо. Мол, их продукт настолько крут, что свободно проходит через фильтр, убивая все микробы и в нём самом, и во всей системе. Может, так оно и есть, но лучше фильтр всё-таки снять, тем более что обычно это сделать не так уж и трудно.

Второй тип средств – это пена. С ней работать чуть-чуть сложнее, зато она не только обеззараживает, но и отмывает все воздушные магистрали. Её нужно запустить в дренажное отверстие испарителя или в воздуховод за воздушным фильтром. Так что придётся немного напрячься: либо снять фильтр, либо ползать под машиной в поисках дренажа.

Пользоваться пеной нужно аккуратно. В системе она должна полностью осесть и вместе с грязью вытечь через дренаж наружу. Если слишком поторопиться, пена может вылететь из дефлекторов в салон. И вместо чистоты испарителя будет свинарник в салоне. Чтобы нечаянно не испортить всё предприятие, нужно очень внимательно читать инструкцию по применению. Универсальных советов тут нет – только следование инструкции.

Больше в кондиционере чистить нечего. Но кое-что интересное сказать ещё необходимо.

Несколько советов

Понятно, что самостоятельная чистка затевается исключительно ради экономии. Если бы не тяга зажать лишние 1000-1500 рублей, лучше было бы поехать на чистку к профессионалам. Всё-таки хорошая контора сделает всё намного эффективнее, а в случае самостоятельной очистки мы даже не можем гарантировать эффективность пены, аэрозоли или другого выбранного средства. Их много, а что там внутри – сказать никто не может. И цены на них тоже бывают разными.

Мне, например, шашка обошлась в 500 рублей. И она помогла, а аэрозоль за 300 – нет. Итого, уже получилось 800. Вроде, не так уж и много, но можно сделать ещё дешевле. Для этого придётся не только самостоятельно обрабатывать систему, но и делать средство для обеззараживания. В Интернете можно найти десятки рецептов, в основе которых лежат лизол или хлоргексидин, которые можно купить в аптеке. Пользоваться ими надо аккуратно (особенно лизолом), но результат, судя по отзывам, получается неплохим. По крайней мере знаете, что брызжете чем-то полезным, а не непонятной аэрозолью с авторынка.

Если очистка с первой попытки не принесла результатов, отчаиваться не стоит. Если испаритель загажен основательно, одной процедуры может не хватить, и тогда через день-два есть смысл её повторить. И результата добиться тут можно.

И, наконец, последнее. Чтобы не давать в испарителе разводиться всяким микроорганизмам, достаточно не создавать им для этого благоприятных условий. То есть не давать конденсироваться влаге. Для этого достаточно выключить кондиционер или климат-контроль за несколько минут до того, как заглушите мотор около дома. Тёплый воздух довольно быстро высушит испаритель, и бактериям размножаться будет намного сложнее. Само собой, со временем они там всё равно устроят свою колонию, но произойдёт это позже. Вполне вероятно, что машина к тому времени будет уже у нового владельца, и воевать с ними будет уже он.

Само собой, на чистоту конденсора заблаговременное выключение никак не влияет. И радиаторы мыть придётся в любом случае. И лучше это делать всё-таки в сервисе с разборкой пакетов радиаторов. Иначе можно расстаться не только с кондиционером, но и с мотором, и с АКП из-за их хронического перегрева. А это уже совсем другие деньги.

Читайте также  Что такое прецизионный кондиционер

Как заправить кондиционер в машине своими руками

Некорректно работающий кондиционер в машине может доставить немало неприятностей в жаркие летние дни. Поэтому его, как и любую другую важную часть авто, необходимо поддерживать в рабочем состоянии, в том числе и следить за количеством в нём хладагента. Многие автомобилисты доверяют эту процедуру сервисам, но заправить автокондиционер можно и самостоятельно.

Как понять, что кондиционер пора заправить

Грязный конденсатор в автомобиле

Другое название конденсатора — радиатор, и эту деталь автомобиля периодически чистят от пыли и загрязнений, что помогает избежать коррозии

Даже в исправном состоянии система кондиционирования автомобиля постепенно теряет хладагент (фреон). Согласно нормативам, потеря 15% фреона за один год считается нормальным показателем. По техническим условиям утечка 50% хладагента и более приводит к тому, что автомобильный кондиционер уже не в состоянии работать эффективно. Поэтому даже исправно работающую систему необходимо заправлять хладагентом каждые 3 года.

Однако в старых автомобилях ситуация выглядит иначе. Потеря фреона может происходить намного быстрее и в больших объёмах. Поэтому на таких машинах автокондиционер нуждается в заправке гораздо чаще.

Почувствовать то, что кондиционер нужно перезаправлять, достаточно просто. Если он перестал справляться с высокой температурой в салоне летними днями, нужно ехать в сервис или менять в нём хладагент самостоятельно.

Заправлять кондиционер также придётся, если произошла разгерметизация системы кондиционирования из-за поломки. В этом случае перед заправкой необходимо устранить причину утечки, которая обычно кроется в механических повреждениях трубок либо в коррозии конденсатора кондиционера. В первом случае нужно заделать места утечек герметиком, во втором, вероятнее всего, придётся заменить сам конденсатор.

Необходимые материалы и оборудование

Сейчас все автокондиционеры заправляются тетрафторэтаном (маркировка — R-134a), однако по старинке автолюбители по-прежнему именуют этот хладагент фреоном, так как системы охлаждения автомобилей, выпускавшихся до начала-середины 90-х годов, заправлялись фреоном CFC-12.

Смешивать различные виды не допускается, точное наименование хладагента можно узнать по наклейке на внутренней стороне крышки капота.

Флакон фреона весом в полкилограмма обойдётся в сумму около 1 000 рублей, большие по размерам ёмкости — в несколько тысяч рублей.

Флакон фреона для автомобиля

Для кондиционеров малолитражных легковых автомобилей хватает и флакона в 500 граммов, а для более крупных и мощных авто можно обойтись двумя флаконами

Для заправки автомобиля понадобится одно из следующих устройств:

  • автоматическая станция (стоит десятки тысяч рублей);
  • одно- или многоразовый набор оборудования.

Естественно, что о покупке автоматической станции при самостоятельной заправке речь идти не может — она обойдётся слишком дорого. А вот с наборами стоит разобраться внимательнее. Полноценный состоит из:

  • манометрического коллектора;
  • весов;
  • баллона, заправленного фреоном;
  • вакуумного насоса.

Одноразовый набор стоит совсем недорого и включает флакон, шланг и манометр. Также в обоих случаях понадобятся переходники и штуцеры.

Многоразовый набор для заправки автокондиционера фреоном

Одноразовый набор дешевле, но менее надёжен, многоразовый — наоборот

Выбор из этих двух вариантов — решение автовладельца.

Пошаговая инструкция по заправке

Вне зависимости от марки и модели автомобиля, общая часть правильной инструкции по заправке автокондиционера одноразовым набором выглядит следующим образом.

  1. Необходимо снять защитный колпачок с порта магистрали низкого давления. В случае наличия во входе мусора — тщательно очищаем его и колпачок. В систему не должно попасть ни единого кусочка грязи или мусора, иначе компрессор может выйти из строя.
  2. Ставим автомобиль на нейтральную передачу и ручной тормоз. После этого заводим движок и держим обороты на отметке 1500 об/мин. В этот момент нужен помощник, удерживающий их на заданной величине с помощью педали газа. В качестве альтернативы можно что-нибудь подложить под акселератор.
  3. Включаем рециркуляцию воздуха в салоне на максимум.
  4. Нужно надеть шланг на заправочный штуцер и подсоединить его к отверстию магистрали низкого давления.
  5. Поворачиваем кран магистрали низкого давления, предварительно перевернув флакон с хладагентом вверх дном. Далее, не спеша, поворачиваем вентиль.
  6. В процессе заправки кондиционера поддерживаем давление с помощью манометра. Оно не должно превышать 285 Килопаскалей (кПа), лучше всего держать его на отметке в 275 Килопаскалей.
  7. Как только температура выходящего из дефлектора воздуха достигнет 6–8 °C, а штуцер рядом с портом низкого давления покроется льдом, можно считать заправку оконченной.

Видео: заправка автокондиционера своими руками

Однако упрощённая схема далеко не всегда даёт нужный результат. Поэтому автомобилисты вправе воспользоваться сложным способом и расширенным набором оборудования. В таком случае схема заправки несколько видоизменяется. Сначала проводится диагностика системы с помощью тестера, но определить недостаток фреона можно и «на ощупь».

Дополнительная диагностика кондиционера в машине «на ощупь» перед тем, как его заправить

Если при включенном кондиционировании трубка магистрали низкого давления остаётся теплой, фреона в системе недостаточно

Убедившись в необходимости заправки, нужно действовать следующим образом.

  1. Сначала удаляется весь хладагент из системы кондиционирования.
  2. Затем с помощью вакуумного насоса выкачиваются воздух и жидкость. Вакуумирование проводится в течение получаса.
  3. Далее с помощью весов или мерной колбы измеряется количество заправляемого фреона.

Дальнейшая заправка выглядит так же, как и в первом случае, лишь давление поступающего газа контролируется с помощью манометрического коллектора, а не обычного манометра.

Как проверить качество работы

Недостаточная заправка кондиционера может приводить к выходу из строя компрессора, да и охлаждаться салон будет недостаточно. Избыток фреона приведёт к автоматическому срабатыванию системы отключения и, следовательно, также к отсутствию охлаждения салона. Так что заправлять кондиционер нужно исключительно согласно расчётам.

Начало таблицы норм заправки для различных моделей автомобилей

Определить точное количество хладагента для конкретного кондиционера можно в инструкции к авто или в таблицах, публикуемых в интернете

После заправки необходимо проверить качество сделанной работы. Этот процесс нельзя назвать долгим: кондиционер авто переводится в активный режим, и если в салон сразу же пойдёт холодный воздух, то система кондиционирования заправлена верно. Выявить ошибки в заправке также помогут:

  • посторонние запахи из дефлекторов (возможно, придётся сменить салонный фильтр);
  • течи фреона из трубок кондиционера (обнаруживаются с помощью течеискателя или визуально);
  • посторонние шумы (при их наличии вероятна коррозия компрессора или конденсатора).

Утечка фреона из автокондиционера

В случае утечки фреона необходимо прибегнуть к помощи ремонтника

Как часто заправлять кондиционер в машине

Как уже упоминалось, заправлять кондиционер нужно не реже одного раза в три года. Но такой регламент действителен лишь для новых автомобилей. Если машине больше 6 лет, то проверка и заправка автокондиционера должна осуществляться ежегодно, а в случае, когда утечки системы кондиционирования не устранены, и того чаще.

Самостоятельно заправить кондиционер достаточно просто. Элементарный набор для этой работы стоит около 1 тысячи рублей — по сути, это немногим меньше цены одной заправки в сервисе. Поэтому далеко не всегда автомобилисты желают или умеют осуществлять такую процедуру. Однако для тех, кто привык полностью контролировать своего «железного коня» и ремонтировать его самостоятельно, собственноручная заправка выглядит достойной альтернативой поездке на станцию техобслуживания.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

Высокая влажность, жара и стихийные точки заправки кондиционеров вдоль дорог — верные спутники приближающегося лета. Стоит ли пользоваться их услугами? Как правильно заправить автомобильный кондиционер, и можно ли решить проблемы с охлаждением салона собственными силами? Разбираемся в особенностях обслуживания самого важного летнего агрегата машины.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

Самостоятельная диагностика кондиционера

Хотя для полноценной диагностики автомобильного кондиционера нужно специальное оборудование (для поиска утечек фреона, проверки компрессора и электронных блоков управления), некоторые причины его плохой работы вполне можно выявить самостоятельно. А иногда и устранить их своими силами.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

С чего начать проверку кондиционера? При включении вентилятора и нажатии кнопки A/C (Air Conditioner) под капотом должен запуститься компрессор. Его работу можно определить на слух (по характерному щелчку муфты и возросшему шуму) и почувствовать: появится дополнительная нагрузка на двигатель, слегка изменятся обороты холостого хода. Если компрессор включается — это уже хорошая новость: по крайней мере, его муфта и блоки управления в порядке. Теперь разберёмся, почему он может недостаточно эффективно охлаждать салон.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

Самая простая и легко устранимая причина — засорившийся салонный фильтр. Иногда он забит настолько, что поток воздуха просто не может эффективно поступать в салон. Косвенный признак проблем с фильтром — быстро запотевающие стёкла в дождь. С замены салонного фильтра и стоит начать обслуживание кондиционера — хуже точно не будет.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

Другая частая причина плохой работы кондиционера — забитый насекомыми, листвой и тополиным пухом радиатор. Отдельный радиатор кондиционера обычно установлен рядом с основным радиатором охлаждения двигателя, а в пространстве между ними активно собирается дорожная грязь. Промыть его на автомойке — ещё один очевидный шаг в борьбе за прохладу. Но делать это нужно с осторожностью: с близкого расстояния струёй воды под давлением можно погнуть мягкие соты радиатора. Иногда для полноценного доступа к радиатору кондиционера нужно снять передний бампер.

Если же салонный фильтр и радиатор кондиционера чисты, а желанной прохлады из воздуховодов всё нет — скорее всего, в системе кондиционирования недостаточно хладагента (в автомобилях используется фреон R134a). При критически низком уровне фреона компрессор вообще не включится — сработает встроенная защита. И здесь уже не обойтись без помощи специалистов.

Куда уходит фреон

«Как это нет фреона, ведь я в прошлом году заправлял!» — возмущение автомобилистов регулярными тратами на охлаждение салона можно понять. Увы, автомобильный кондиционер — не бытовой холодильник, и обеспечить полную герметичность системы в машине невозможно. Во-первых, из-за вибраций двигателя: чтобы компенсировать его подвижность, компрессор соединён с магистралями гибкими шлангами, в которых возможны утечки. Во-вторых, из-за постепенного износа элементов системы и потери герметичности соединений. Утечка до 15% фреона за год считается естественной, поэтому периодически заправлять систему кондиционирования придётся в любом случае.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

Утечка хладагента может резко усилиться из-за механических повреждений системы: прогнивших от воздействия дорожных реагентов алюминиевых трубок с фреоном или повреждения радиатора кондиционера метко прилетевшим из-под колёс камнем, а также из-за последствий ДТП. В этом случае ни о какой естественной утечке говорить не приходится: без полноценного ремонта системы заправка кондиционера бессмысленна.

Почему не стоит заправлять кондиционер у дороги

Экспресс-заправка кондиционера авто за 15 минут, популярная в летнюю жару, выглядит заманчиво: не нужно специально ехать в автосервис и тратить время. Баллон с фреоном подключают к машине непосредственно при вас прямо на улице, демонстрируют движение стрелок на красивых разноцветных манометрах, а результат — прохлада в салоне — очевиден сразу. Цена такой услуги вполне привлекательна. Идеальный сервис? Не совсем.

Как правило, счастье автовладельца длится 2–3 дня, после чего кондиционер вновь начинает дуть тёплым воздухом. Всё дело в утечке: заправленный в систему фреон выходит в атмосферу за пару дней. Разумеется, поиском утечек хладагента «в поле» экспресс-заправщики кондиционеров не занимаются и никакой ответственности за свою работу не несут. И автовладельцу всё же приходится ехать в полноценный автосервис и повторно платить за ту же услугу по заправке кондиционера. Только в условиях сервиса мастера сразу локализуют и устранят утечку хладагента.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

Но даже если вам повезло и утечки фреона нет, существует и отложенный негативный эффект от экспресс-заправки кондиционера, ведь при ней не выполняются необходимые дополнительные работы. Например, вакуумирование. Когда в системе остаётся менее половины хладагента, велик риск её завоздушивания и попадания внутрь влаги. Для откачки из магистрали атмосферного воздуха нужен специальный вакуумный насос. Если не выполнить эту процедуру, то внутри компрессора и алюминиевых трубок кондиционера начнётся коррозия, которая приведёт к дорогому ремонту.

Читайте также  Как почистить теплообменник наружного блока кондиционера

Также для нормальной работы компрессору кондиционера необходима смазка. Иногда на корпусе агрегата есть отдельный маслозаливной болт, но чаще используется специальный фреон с добавлением масла. Стоит ли говорить, что никакого смазывания при уличной заправке кондиционера не выполняют. А если вы настоите на ней — велик риск, что вам зальют не дорогое полиалкиленгликолевое масло PAG, необходимое современным компрессорам, а более дешевое полиэфирное масло POE для холодильных установок.

Как заправить кондиционер правильно

Кондиционер — такой же агрегат автомобиля, как гидроусилитель руля или тормозной системы, с собственной магистралью и рабочей жидкостью (газом). И обслуживать его нужно в соответствующих профессиональных условиях, а не на обочине дороги.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

В автосервисе механики подключают к автомобилю специальную станцию для перезаправки кондиционера и выполняют полноценную диагностику: проверяют остаточное количество фреона и, при необходимости, производят вакуумирование системы. В процессе закачки фреона станция фиксирует точное количество газа, перепады давления и другие служебные параметры. При малейших подозрениях на утечку мастера выполняют её поиск с помощью специального устройства — течеискателя (уловителя фреона) — и устраняют.

В хорошем автосервисе используют и более дорогой фреон с добавлением масла для качественного смазывания всех элементов системы. Либо заливают масло отдельно, если это предусмотрено конструкцией компрессора.

Чистка испарителя кондиционера

Увы, даже полностью заправленный и исправно работающий кондиционер может «радовать» водителя и пассажиров автомобиля неприятным запахом. В процессе работы кондиционера на его испарителе (внутреннем радиаторе, скрытом в недрах салона) образуется конденсат. Во влажной среде активно размножаются бактерии и образуется плесень, вызывая зловоние.

Для чистки испарителя кондиционера своими руками существует специальная автохимия с антибактериальным эффектом. Например, аэрозольный очиститель кондиционера RINKAI. Средство распыляется согласно инструкции в нишу салонного фильтра, воздуховоды и дренажную трубку испарителя, быстро уничтожая источники неприятного запаха — плесень, грибок и бактерии.

Проверка, чистка и заправка кондиционера автомобиля

Для полной очистки системы вентиляции желательно демонтировать жабо — пластиковый кожух под лобовым стеклом — и удалить скопившиеся там листья, древесные почки и останки насекомых. В наружные прорези для забора воздуха также стоит распылить очиститель.

Обслуживайте кондиционер автомобиля правильно, дышите чистым воздухом и наслаждайтесь прохладой даже в самый жаркий летний день!

Заправка автомобильного кондиционера своими руками

Система охлаждения воздуха в салоне стала привычным атрибутом многих современных автомобилей. Но с годами эффективность климатической установки снижается – из-за вибраций сквозь резьбовые соединения постепенно улетучивается рабочее вещество – фреон. Хозяин машины начинает задумываться, где заправить кондиционер хладагентом и сколько придется заплатить за оказанную услугу. Существует и другой вариант – произвести заправку самостоятельно, предварительно изучив приведенную ниже инструкцию.

Кондиционирование в автомобиле

Принцип работы автомобильного охладителя

Невозможно правильно обслужить кондиционер машины, не зная его устройства и принципа действия. Климатическая установка включает следующие элементы и агрегаты:

  • теплообменник наружный (конденсатор), установленный рядом с радиатором системы охлаждения двигателя;
  • теплообменник внутренний (испаритель), вмонтированный в салонный воздуховод;
  • ребра обоих теплообменников принудительно обдуваются вентиляторами;
  • компрессор, создающий необходимое давление фреона в контуре, приводится в действие ременной передачей от коленчатого вала;
  • расширительный клапан, осушитель газа;
  • соединительные фреоновые магистрали, сделанные из медных трубок.

Ключевой момент! Принцип работы любого кондиционера основан на способности хладагента испаряться при минусовой температуре. В момент испарения фреон быстро отнимает у воздуха большое количество тепла, значительно уменьшая его температуру.

Чтобы правильно заправить кондиционер автомобиля, нужно представлять рабочий цикл климатической установки:

  1. Находясь в жидком состоянии, хладагент подается в испаритель, сквозь который вентилятор прогоняет горячий воздух. Фреон испаряется, отнимает у потока теплоту и отправляется дальше – в компрессор.
  2. Внутри нагнетателя газ сжимается и перемещается в наружный теплообменник. Температура кипения вещества, находящегося под давлением, повышается, поэтому фреон во внешнем радиаторе конденсируется и отдает накопленное тепло наружному воздуху.
  3. После протекания через осушитель и расширительный клапан давление хладагента снова падает. Газ опять движется во внутренний теплообменник, чтобы испариться и пройти цикл заново.

Принцип работы кондиционера

Признаки недостатка фреона

Поскольку давление газа в контуре может достигать 20–25 Бар, на автомобиле с пробегом допускается величина естественной утечки хладагента до 10%. Если потери превысили указанное значение, эффективность охлаждения заметно снижается – кондиционер гонит теплый воздух.

Столкнувшись с подобной проблемой, вооружитесь инструкцией по эксплуатации машины, отыщите месторасположение теплообменников, подводящих трубок и убедитесь в появлении вторичных признаков утечки газа:

  • следы либо капли масла на стыках трубопроводов;
  • обмерзание одной или обеих магистралей;
  • один из теплообменников (чаще – испаритель) покрылся инеем;
  • с помощью термометра замерьте температуру воздуха на выходе из дефлектора – она должна соответствовать настройке охладителя.

Справка. Фреон содержит синтетическое либо минеральное масло для смазки компрессора. Поэтому на прохудившихся стыках в первую очередь появляются следы смазывающего компонента.

Прежде чем заправить кондиционер фреоном, обязательно выявите и устраните течь. Обтяните накидные гайки ключом и проверьте систему на герметичность единственным доступным в гараже методом – вакуумированием. Подробнее о данной операции читайте ниже.

Оборудование для заправки

Мастерами станции техобслуживания практикуется несколько способов дозаправки автомобильных кондиционеров. Автолюбителю – новичку в гаражных условиях доступен лишь один метод – полная замена с заливкой новой порции хладагента по весу. Для работы нужно взять в аренду комплект оборудования и приспособлений:

  • вакуумный насос, оборудованный обратным клапаном;
  • манометрическая станция с двумя заправочными шлангами синего и желтого цвета;
  • электронные весы в напольном либо настольном исполнении (подойдут кухонные, показывающие массу с точностью до 1 грамма);
  • переходник под сервисный порт (штуцер) конкретной модели авто;
  • масляный инжектор – небольшая емкость, подключаемая к заправочному шлангу.

Примечание. Стоимость аренды комплекта оборудования, применяющегося для заправки холодильных машин, стартует от 1000 руб. в сутки. Хладагент и масло приобретается отдельно.

Чтобы автомобильную климатическую установку заправить самому, нужно выяснить количество и марку заливаемого фреона. Как правило, эти данные содержатся в инструкции эксплуатации машины плюс под капотом имеется шильдик либо наклейка. Указывается 2 характеристики – марка и вес хладагента в системе. Соответственно, нужно купить требуемое количество газа с учетом запаса 5–10% на продувку и непредвиденные потери.

В подавляющем большинстве современных транспортных средств используется фреон R134a, пришедший на смену более опасному и вредному газу марки R12. В процессе заливки хладагента с помощью инжектора растворяется жидкая смазка для компрессора. Вам понадобится 30 мл специального полиалкиленгликолевого масла (аббревиатура PAG на упаковке).

Фреон и полиалкиленгликолевое масло

Этап первый – вакуумирование

Цель данной операции – полностью удалить из контура, теплообменников и компрессора воздух, содержащий влагу. Последняя, оставаясь в системе, способна резко сократить срок службы компрессорного агрегата. Вторичная цель – проверить контур на герметичность и в случае утечки устранить неполадку.

Первым делом отыщите присоединительные штуцера (они же – сервисные порты) кондиционера. Обычно они располагаются в передней части подкапотного пространства возле радиатора и закрыты защитными разноцветными колпачками. Иногда для обслуживания охладителя выведен только один порт с колпачком синего цвета.

Справка. Сервисные патрубки отличаются не только цветом колпачков, но и диаметром. Магистраль высокого давления, где течет жидкий хладагент, сделана из более тонкой трубки, чем сторона низкого давления. Также колпачки могут маркироваться латинскими буквами – соответственно, «H» и «L».

Вакуумирование системы выполняется по такой технологии:

  1. Очистите от грязи штуцер низкого давления (синий колпачок либо буквенное обозначение «L»), снимите защитную крышку.
  2. Пользуясь клапаном, стравите в атмосферу остатки старого фреона, поскольку его количество неизвестно и нужна полная заправка.
  3. Подключите к порту синий шланг манометрической станции, находящийся слева. К вакуумному насосу подсоедините желтый шланг (расположен посередине коллектора).
  4. Включите насос, откройте вентили на коллекторе и входе сервисного штуцера. Нужный кран станции располагается с левой стороны, напротив синего шланга.
  5. Откачивайте воздух в течение 20 минут, при этом стрелка на левом манометре станции должна показывать давление минус 1 Бар.

Этап вакуумирования

Перед тем как заправить кондиционер в машине, отключите вакуумный насос и выждите 1–2 часа. Если система негерметична, стрелка манометра обязательно двинется в сторону нулевой отметки, показывая потерю глубокого вакуума. Придется самостоятельно искать место утечки либо ехать в ближайший автосервис. Проблем не обнаружено – переходите к следующей операции – заправке.

Этап второй – заполнение системы хладагентом

Перед началом заправки необходимо присоединить масляный инжектор к фреоновому баллону и залить туда 30 мл смазки. Затем перекройте ранее открытые вентили коллектора и входного штуцера, отключите шланг от вакуумного насоса.

Важный момент! Контур охладителя автомобиля нужно заполнять фреоном, находящимся в жидком состоянии. Для заливки резервуар следует перевернуть кверху дном, чтобы выходной патрубок оказался снизу. Тогда газовая фаза в шланг не попадет.

Дальнейшая заправка кондиционера своими руками выглядит так:

  1. Присоедините желтый шланг к баллону с инжектором и откройте вентиль резервуара.
  2. После отключения вакуумного насоса желтая заправочная трубка заполнилась воздухом. Его удаление производится путем продувки: на 1–2 секунды приоткройте правый вентиль манометрической станции. Давление хладагента вытолкнет воздух наружу.
  3. Установите баллон на электронные весы кверху днищем, обнулите дисплей.
  4. Откройте левый вентиль манометрического коллектора и следите за показаниями весов. Стрелка манометра должна двинуться в сторону увеличения давления.
  5. Когда дисплей отсчитает требуемое количество газа, перекройте кран сервисного порта, коллектора и баллона.
  6. Запустите двигатель автомобиля и проверьте работоспособность кондиционера в режиме охлаждения.
  7. Стравите фреон из шлангов с помощью той же продувки – откройте правый вентиль станции. Отключите баллон и все патрубки, закройте штуцер защитным колпачком.

Завершение процесса заправки

В процессе заправки иногда случается, что нужное количество хладагента не желает самостоятельно перетекать в контур кондиционера. Созданного в системе вакуума не хватает, чтобы втянуть жидкую фазу фреона. Решение простое: заведите мотор, включите охладитель и дождитесь, пока запустится компрессор. В этот момент перетекание возобновится, главное, – своевременно закрыть кран. Заправочную норму, указанную на табличке, превышать нельзя.

Как слить фреон из кондиционера автомобиля видео

Кондиционер, как и многие другие агрегаты автомобиля, требует постоянного ухода и обслуживания. В чем оно заключается, мы поговорим после того, как вспомним вкратце его устройство.

Автомобильный кондиционер работает по тому же принципу, что и обычный бытовой холодильник, хотя и устроен немного по-другому. Он представляет собой герметичную систему, заполненную фреоном и специальным холодильным маслом, растворимым в жидком фреоне и не боящимся низких температур. Масло нужно для смазки компрессора и всей системы.

Теоретически заполнить кондиционер можно было бы и обычным пропаном, если бы не его взрывоопасность. Для холодильных систем придумали специальные хлоросодержащие соединения, которые помимо безопасности обладают еще и набором нужных характеристик. Несмотря на некоторые различия между автокондиционерами разных производителей, их принципиальная схема одинакова. Мы рассмотрим самый распространенный вариант (см. рисунок).

Итак, при нажатии на кнопку включения кондиционера срабатывает электромагнитная муфта, и стальной прижимной диск 3, издав характерный щелчок, примагничивается к шкиву 2.

Шкив приводится в движение ремнем и, когда кондиционер выключен, крутится вхолостую. Теперь заработал компрессор 1. Он сжимает газообразный фреон, отчего тот сильно нагревается, и гонит его по трубопроводу в конденсор 4 (в народе его часто называют радиатором кондиционера, в чем есть доля истины, так как в конденсоре сильно нагретый и сжатый фреон охлаждается.

В этом ему помогает вентилятор 5, который включается на первую скорость одновременно с компрессором. Если автомобиль едет — еще лучше, конденсор дополнительно обдувается набегающим потоком воздуха. Охладившись, сжатый фреон начинает конденсироваться и выходит из конденсора уже жидким. После этого жидкий фреон проходит через ресивер-осушитель 6. Здесь от него отфильтровываются продукты износа компрессора и прочая грязь.

Читайте также  Чем отличается сплит система от кондиционера

Где-то в районе ресивера-осушителя, часто на нем самом, есть смотровой глазок 9. Через него можно визуально оценить, насколько система полна. К сожалению, он есть далеко не на всех автомобилях.

Очистившись в ресивере-осушителе, фреон течет в сторону салона автомобиля, чтобы выполнить свое основную работу. Кульминация наступает, когда жидкий фреон проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) 10. ТРВ устанавливают на трубопроводе, по которому жидкий фреон поступает в испаритель. Если испаритель полностью заполнен жидким фреоном, то из него выходит насыщенный пар, температура которого равна температуре кипения. Регулирующий орган ТРВ закрывается. Если из испарителя выходит пар, нагрев которого превышает установку ТРВ, то регулирующий орган ТРВ открывается настолько, чтобы площадь его проходного сечения соответствовала допустимой величине. По сути ТРВ является автоматически регулирующимся дросселем. Не вдаваясь в термодинамику, можно сравнить ТРВ с соплом аэрозольного баллончика.

Проходя через ТРВ и попадая в испаритель, фреон переходит в газообразное состояние (кипит) и при этом сильно охлаждается. Испаритель 12 — это тот же радиатор, только маленький. Ледяной фреон охлаждает испаритель, а вентилятор 13 сдувает с испарителя холод в салон автомобиля. Пройдя через испаритель, все еще достаточно холодный фреон попадает снова в компрессор. Круг замыкается.

Часть системы от компрессора до ТРВ называется нап***й магистралью. Ее всегда можно определить по тонким трубкам, которые теплые или горячие. Часть же от испарителя до компрессора называется обратной магистралью, или магистралью низкого давления. Она делается из толстых трубок и на ощупь ледяная. Если в нап***й магистрали во время работы компрессора давление колеблется от 7 до 15 атмосфер (в аварийных случаях и до 30), то в обратной магистрали давление не превышает одной — двух атмосфер. Когда кондиционер выключен, давление в обеих магистралях уравнивается и составляет около пяти атмосфер.

За правильной работой системы следят несколько датчиков. Количество их варьируется. В нашем случае на ресивере-осушителе 6 стоит датчик 7 включения второй скорости вентилятора. Когда охлаждение конденсора 4 недостаточно (например, вы стоите в пробке), давление в нап***й магистрали начинает стремительно расти, а фреон в конденсоре перестает конденсироваться. Датчик реагирует на скачок давления и включает вентилятор 5 на полную мощность. Датчик 8 выключает компрессор, если давление в нап***й магистрали достигает запредельных величин. Датчик 11 выключает компрессор, если температура испарителя становится слишком низкой.

Вот, собственно, и все, что можно сказать об устройстве и работе автомобильного кондиционера. А теперь расскажем о его обслуживании.

В автомобильном кондиционере механическому износу больше всего подвержен компрессор. Остальные элементы (кроме вентиляторов) неподвижны. Но чаще всего первым выходит из строя не он, а конденсор — теплообменник, установленный перед радиатором двигателя. Он находится под давлением (до 20 атм.) и постоянно испытывает воздействие летящей с дороги соли, грязи и т. п. Коррозия, вибрация, механические напряжения приводят к образованию в нем микротрещин и к утечке хладагента. Продлить срок его службы, как, впрочем, и остальных деталей кондиционера, поможет поддержание подкапотного пространства в чистоте. Особенно тщательно нужно промывать конденсор от накопившихся соляных отложений весной. Кроме того, загрязнение конденсора вообще часто является единственной причиной плохой работы кондиционера.

В процессе мойки подкапотного пространства полезно проверить надежность механического крепления трубок — фреонопроводов. Если какая-либо трубка вибрирует, ее обязательно нужно закрепить.

Также при эксплуатации автомобиля с кондиционером полезно почаще проверять уровень масла в двигателе, охлаждающей жидкости в радиаторе, натяжение ремня привода агрегатов. Это связано с повышенной нагрузкой на двигатель, которую создает работающий кондиционер.

Каких-либо специальных мероприятий по подготовке кондиционера к летнему сезону обычно не требуется. Можно лишь порекомендовать проверить его работоспособность заранее, до наступления теплых дней, и при подозрении на недостаточную эффективность либо неисправность заехать в сервис на диагностику и заправку кондиционера. У нас обычно это откладывают до последнего, и с наступлением жары во всех обслуживающих кондиционеры фирмах возникают большие очереди.

Конденсор, прослуживший пять-семь лет, почти всегда имеет многочисленные очаги коррозии, особенно в местах крепления. В районе возникновения микротрещин на нем появляется характерное пятно от просачивающегося масла. Такой конденсор при очередном обслуживании автомобиля подлежит замене. Попытки заварить его чаще всего обречены на неудачу — проблема вскоре вновь проявится, возможно, на месте другого очага коррозии. Правда, некоторым фирмам, имеющим хорошее оборудование по аргонно-дуговой сварке, а также квалифицированных специалистов, это иногда удается.
#интересное 04:25 Кондиционер в авто своими руками. ч. 1 66 views 04:51 Автомобильный кондиционер. Как работает и обслуживание (Главная дорога 8 июня 2019 год) 78 views Авто 57 Все об автомобилях и дорогах: новости авторынков и репортажи с мировых автосалонов, тест-драйвы автомобильных новинок. ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ https://ok.ru/avto57 По вопросам размещения рекламы и сотрудничества [email protected] 184K participants

Метки: Как слить фреон из кондиционера автомобиля видео

Демонтаж кондиционера с сохранением фреона Подписка на канал .

Как спустить фреон? — Форумы об автомобилях в России — Drom.ru

[ВИДЕО-КОНКУРС] Смотрим работы, голосуем за лучших! . фреон надо собирать в баллоны иначе озоновый слой разрушается. это . Заправка кондиционеров

Заправляем авто – кондиционер сами

Если в жаркую погоду воздух в Вашем автомобиле, при включенном кондиционере является недостаточно холодным или теплым, то настало время заправить Ваш кондиционер хладагентом. Прежде чем, приступить к элементам заправки автомобильного кондиционера. Давайте разберемся с устройством и основными частями автомобильного кондиционера.

Устройство автомобильного кондиционера.

Снимок25

1 – Компрессор с электромагнитной муфтой,
2 – Конденсатор,
3 – Испаритель,
4 – Расширительный клапан или расширительная трубка,
5 – Ресивер-осушитель или аккумулятор,
6,7 – Трубопроводы с фитингами и сервисными штуцерами,
8 – Вентилятор охлаждения,
9,10 – Элементы автоматики: датчики и предохранительные устройства

Автомобильный кондиционер состоит из 3-х основных частей. Это конденсатор, испаритель и компрессор. Есть и другие детали: ресивер, осушитель, датчики, шланги.

Компрессор кондиционера – это агрегат, обеспечивающий циркуляцию хладагента в герметичном контуре кондиционера и в заданном режиме давления Приводной вал компрессора приводиться в движение электромагнитной муфтой компрессора, которая сама в свою очередь, приводиться во вращение от шкива коленчатого вала через приводной или поли клиновый ремень.

Если на электромагнитную муфту не подается напряжение, то вращается только сам шкив муфты и крутящий момент с нее на вал компрессора не передается. Т.е. простыми словами компрессор выключен.

При подаче напряжения на катушку электромагнитной муфты диск со тупицей, насаженный на вал компрессора, притягивается электромагнитной силой к фрикционной поверхности шкива муфты и начинает вращаться вместе со шкивом тем самым передавая крутящий момент на вал компрессора. Простыми словами – компрессор включается.

В компрессоре газообразный хладагент, поступающий из испарителя под низким давлением, сжимается, превращается в газ высокой температуры и высокого давления. Смазочное масло, перемещаемое вместе с хладагентом, смазывает рабочие поверхности компрессора.

Конденсатор кондиционера это теплообменник (радиатор). В конденсаторе происходит и конденсация паров хладагента с выделением тепла. Как правило, конденсатор устанавливается перед радиатором охлаждения двигателя, где имеются максимальные возможности для передачи тепла в атмосферу. Количество выделяемого тепла испарителем напрямую зависит от количества поглощенного тепла из салона автомобиля и работой компрессора, необходимого для сжатия газообразного хладагента.

Испаритель кондиционера – теплообменник (радиатор) в котором происходит испарение жидкого хладагента с отбором тепла.

Хладагент прежде чем подойти к испарителю проходит через терморегулирующий вентиль (ТРВ) и далее через полость испарителя, резко падает давление и он из жидкого состояния переходит в туманнообразное. Под действием теплого воздуха, подаваемого вентилятором на испаритель, хладагент закипает и превращается в газообразное состояние, при этом происходит интенсивный отбор тепла с продуваемого воздуха, который забирается с салона автомобиля.

Воздух салона становиться прохладным, кроме того влага, содержащаяся в воздухе, от охлаждения конденсируется на ребрах испарителя, стекает вместе с пылью по спусковому трубопроводу и удаляется из автомобиля.

Ресивер –осушитель кондиционера – это элемент, обеспечивающий очистку, осушении накопление хладагента. Ресивер осушитель установлен на линии высокого давления между впускным патрубком а ТРВ на испарителе и впускным патрубком конденсатора. Ресивер осушитель обычно делается и з алюминия.

Терморегулирующий вентиль (ТРВ) – представляет собой наиболее распространенный вид регулятора питания испарителей хладагента.

ТРВ – дросселирующее устройство, обеспечивающее подачу заданного объема хладагента в испаритель, автоматически управляет оптимальной подачей хладагента в испаритель и служит для поддержания эффективной его работы в зависимости от перегрева паров хладагента.

Принцип работы автомобильного кондиционера:

Принцип работы автокондиционера очень прост. Компрессор перекачивает хладагент в газообразном состоянии через всю систему автокондиционера под давлением.

Сначала он поступает в конденсатор, в котором охлаждается и превращается в сжиженый газ (охлаждение происходит за счет вентилятора автокондиционера).

Далее в ресивер-осушитель, который служит для фильтрации микрочастиц грязи, а также частиц износа компрессора. Хладагент проходящий по трубкам шлангам системы автокондиционера, поступает в TPB(расширительный клапан). Охлажденный газ попадает затем в испаритель, который находится около приборной панели автомобиля.

Там же расположен небольшой вентилятор, который прогоняет воздух из салона (или снаружи автомобиля) через испаритель. Воздух охлаждается и поступает обратно в салон. Далее хладагент поступает в компрессор автокондиционера и система замыкается. Надо также упомянуть, что, проходя через испаритель, воздух заодно и осушается.

Влага вместе с гарью и пылью капает вниз, на землю (вы, наверное, видели небольшие лужицы под автомобилями, которые долго стоят на одном месте с включенным двигателем и кондиционером). Таким образом, воздух в салоне при кондиционировании становится чище.

Снимок26

Процедура заправки автомобильного кондиционера хладагентом своими руками.

Прежде всего, необходимо проверить:

  • не было ли причиной утечки фреона – износ какой-либо трубки системы кондиционирования, если такового не случилось, то систему кондиционирования можно заправить хладагентом. Если же причиной был износ трубки. то перед заправкой необходимо произвести ремонт системы кондиционирования воздуха.
  • проверьте какой хладагент использован в вашем автомобиле, если Ваш автомобиль до 1994 года выпуска то фреон в нем скорее всего R12, если после то r134a (что как раз является и в нашем случае).

Для заправки автомобильного кондиционера нам потребуется:

Снимок27 Снимок28

Итак приступим, вставьте дозатор на банку с хладагентом.

Снимок29

Откройте капот, найдите под капотом компрессор кондиционера, и магистраль низкого давления с колпачком для заправки. (Если Вам непонятно что где находиться, следуйте инструкциям по ремонту и эксплуатация вашего автомобиля).

Снимок30

1. Запустите двигатель и дайте ему работать на 1500 оборотов.

2. Включите кондиционер на режим рециркуляции

3. Включите вентилятор на максимальную мощность.

4. Посмотрите на шкив компрессора кондиционера. Он должен вращаться полностью (при выключенном кондиционере вращается только внешняя часть шкива).

Снимок31 Снимок32

Компрессор кондиционера включен.

Снимок33

Компрессор кондиционера выключен. Обратите внимание, что вращяется только внешняя часть шкива компрессора. Трубка низкого давления с пластиковым колпачком обычно находиться справа в районе бачка с омывающей жидкостью. Снимите пластиковый колпачок.

Снимок34 Снимок35 Снимок36 Снимок37

Основные шаги использования баллончика и дозатора при заправке кондиционера:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: