Как узнать есть ли фреон в авто

Проверка работы кондиционера в автомобиле

С целью повышения комфорта для водителя и пассажиров большинство легковых машин оснащается не только системами отопления, но и охлаждения салона, причем в базовой комплектации. Такое удобство имеет и обратную сторону – возрастает цена авто и повышается расход горючего, особенно в городских пробках. Вдобавок конструкция автомобиля усложняется новыми деталями и агрегатами, требующими периодического контроля и обслуживания. Чтобы принимать правильные решения в случае возникновения неполадок этих узлов, владельцу желательно знать, как проверить компрессор кондиционера и автомобильную систему охлаждения салона в целом.

Панель управления кондиционером

Устройство системы кондиционирования

Для проведения самостоятельной диагностики хозяин авто должен понимать общий принцип работы кондиционера, из каких деталей он состоит и где они располагаются. Система включает в себя такие элементы:

  1. Внешний теплообменник (техническое название – конденсор), устанавливаемый перед радиатором охлаждения двигателя либо рядом с ним.
  2. Внутренний теплообменник (испаритель). Спрятан под передней панелью автомобиля.
  3. Компрессор с электромагнитной муфтой стоит около двигателя и соединяется с ним ременным приводом.
  4. Магистрали в виде трубок, соединяющие оба теплообменника. По ним движется специальное вещество – хладагент (фреон).
  5. Вентиль терморегулирующий (ТРВ). Чаще всего находится под торпедо.
  6. Ресивер – осушитель в виде вертикального бачка. Устанавливается в подкапотном пространстве неподалеку от конденсора.

Состав системы кондиционирования в автомобиле

В некоторых моделях авто наружный теплообменник оборудован собственным электрическим вентилятором.

Работа любого кондиционера, в том числе и автомобильного, зиждется на свойстве фреона закипать и испаряться при невысокой температуре. В момент испарения, происходящего во внутреннем теплообменнике, это вещество отнимает много тепла из салонного воздуха и таким образом охлаждает его. После газ перемещается в компрессор, который поднимает его давление и температуру. Дальнейший процесс идет так:

  1. Горячий газообразный хладагент нагнетается в наружный теплообменник, обдуваемый потоком воздуха, и там конденсируется, отдавая забранное из салона тепло.
  2. Превратившись в жидкость, хладагент проходит через ресивер, отделяющий влагу, и попадает в ТРВ.
  3. После вентиля давление жидкого фреона снижается и он снова направляется к внутреннему радиатору, чтобы испариться.

Работа системы кондиционирования управляется электроникой, отключающей ее в случае превышения максимального давления фреона или при низкой температуре окружающего воздуха (-5 °С и меньше).

Почему важно следить за состоянием кондиционера?

Главная причина – дорогостоящий ремонт системы охлаждения. Стоимость заправки фреоном стартует от 1000 руб, а замена поломанного компрессора может обойтись и в 1000 у. е. Малоопытные водители нередко «попадают на деньги» в следующих ситуациях:

  • продолжают эксплуатировать барахлящий кондиционер, отчего выходит из строя компрессор или ТРВ;
  • покупают подержанную машину с неисправной системой кондиционирования, не подозревая, во что это выльется.

Ушлые продавцы авто на вторичном рынке зачастую отключают неисправный охладитель с целью обмана покупателя – снимают приводной ремень, выпускают фреон из контура и так далее. Чтобы избежать лишних затрат после приобретения, надо знать, как проверить работу кондиционера в автомобиле. При подозрении на неисправность вы сможете потребовать снижения цены на величину ремонта.

Неисправный кондиционер - повод для торга

Когда кондиционер начинает плохо охлаждать воздух, а то и вовсе отказывать, желательно сразу проверить его работоспособность. При утечке либо перегреве фреона одинаково страдает наиболее дорогостоящий агрегат – компрессор.

Диагностика системы охлаждения салона

Лучший способ досконально разобраться с кондиционером – обратиться в специализированную мастерскую, где герметичность системы испытают вакуумным стендом и проконтролируют работу нагнетателя, ТРВ и ресивера. Если подобной возможности нет, вам придется действовать самостоятельно. Ниже представлен алгоритм, как проверить компрессор кондиционера и остальные элементы климатической установки:

  1. Запустите двигатель и нажмите кнопку «А/С» включения охладителя. Если в машине установлен климат-контроль, отрегулируйте его на минимальную температуру воздуха.
  2. Проверьте подачу холодного воздуха через салонные решетки на холостом ходу и в процессе движения.
  3. Нет или мало холода при работе двигателя на месте? Скорее всего, внешний радиатор забит грязью и листьями, его нужно срочно прочистить. Иначе фреон в трубках перегреется, давление поднимется и может случиться прорыв либо излишек газа будет сброшен клапаном в атмосферу.
  4. Заглушите мотор и откройте крышку капота. Найдите все узлы и трубки охлаждающего контура – ресивер, конденсор и компрессор. Отличить последний от насоса гидроусилителя руля можно по трубкам, идущим к радиатору.
  5. Срабатывание электромагнитной муфты компрессора вы можете проверить без фреона в системе и даже без приводного ремня. Для этого отключите от нее штатный разъем и куском провода соедините контакт с плюсовой клеммой аккумулятора. Муфта должна сработать и «подтянуть» шкив, чтобы ремень мог вращать ось нагнетателя.
  6. Снова заведите двигатель, включите систему в режим охлаждения и возьмитесь ладонью за толстую трубку, идущую из салона к компрессору. В течение 3-5 сек. после включения она должна стать ледяной. Если это не так, то в контуре нехватка хладагента из-за утечки через соединения или пробитый радиатор.
  7. Аккуратно потрогайте трубку, соединяющую нагнетатель с конденсором. При температуре на улице до 20 °С она должна быть теплой, а во время жары – сильно горячей.
  8. Прикоснитесь к тонкой магистрали, проложенной от внешнего радиатора внутрь салона. Она не должна быть очень горячей в любую погоду.
  9. Напоследок внимательно осмотрите стыки и видимую часть конденсора на предмет масляных потеков, свидетельствующих о разгерметизации системы.

Осмотр видимой части конденсора на предмет масляных потеков

Подобное тестирование нельзя назвать объективным, ведь обычный автолюбитель может и ошибиться. Поэтому при малейшем подозрении стоит посетить автосервис при первой возможности.

Определенные сложности с диагностикой системы кондиционирования возникают в зимнее время, когда электроника не желает включать охлаждение из-за низкой температуры воздуха. Чтобы его запустить, следует прогреть двигатель до рабочей температуры и максимально натопить салон. Тогда сработают соответствующие датчики и кондиционер включится, если он исправен.

Если при покупке авто вам говорят, что система кондиционирования работает, но просто порвался ремень или надо заправить фреон, не доверяйте такому продавцу. Досконально проверить охладитель без привода вы не сможете, поэтому сразу договаривайтесь о снижении цены автомобиля на 300-500 у. е.

Автомобильный кондиционер: как понять работает или нет?

С приходом тёплой летней погоды, находиться в автомобиле зачастую становится жарко и некомфортно. Поддерживает оптимальную температуру воздуха в салоне кондиционер или система климат контроля.

Кондиционер — это совокупность устройств, которая благодаря изменению температуры хладагента (газа) охлаждает салон авто. Бытует мнение, что кондиционер охлаждает хуже, чем климат-контроль. В действительности отличие между ними только одно: если автомобиль оборудован обычным кондиционером, то вы самостоятельно изменяете температуру потока воздуха холоднее/теплее, в случае с климат контролем, вы выставляете температуру, к примеру 20 градусов, и она всё время поддерживается.

При покупке авто на вопрос: «Работает ли кондиционер?», зачастую отвечают: «Да, нужно только заправить!», но, к сожалению, всё может оказаться не так просто, поэтому верить таким заявлениям не стоит. Заправить систему стоит недорого, поэтому с большой долей вероятности можно сказать, что если она не заправлена, то в ней есть утечки и неисправности. Просто заправить систему кондиционирования после длительного нахождения в негерметичном и/или незаправленном состоянии, без диагностики и устранения поломок, может привести к выходу из строя дорогостоящего компрессора или других её элементов. Чтобы сразу определить исправна ли система кондиционирования, разберём из чего же она состоит и как функционирует?

Хладагент

В современных автомобилях используется газ фреон r134a, так как он имеет самую лучшую зависимость температуры от давления: при увеличении давления температура повышается, при понижении — наоборот. Фреон не горюч, и относительно несложно производится, поэтому так широко распространён. Для того, чтобы кондиционер правильно и полноценно работал, система должна смазываться маслом, растворённым в фреоне. Для разных видов компрессоров (бытовых, промышленных, автомобильных) оно отличается, поэтому и фреон бывает разный, и заправлять, например, систему домашнего кондиционера газом для автомобильного и наоборот нельзя.

Компрессор

Основной и самый дорогостоящий узел. Поршневой или плунжерный насос, который сжимает газ в системе до 10-15 Бар давления, имеет шкив с приводным ремнём от коленвала. К нему и от него подходят две магистрали: низкого и высокого давления.

Конденсор

Радиатор кондиционера, расположен в кассете радиаторов первым сразу за передним бампером. Набегающим потоком воздуха либо вентилятором охлаждает горячий газ, поступающий в него под давлением из компрессора, который превращается в жидкость.

Осушительный фильтр

Содержит селикагель, впитывающий вредную для системы влагу из жидкого фреона. На современных авто не требует замены на весь срок эксплуатации.

Терморегулятор давления (дроссель)

Устанавливается непосредственно на испарителе в салоне или на стыке трубок с моторным щитом. Распыляет остывший фреон из жидкого частично в газообразное состояние, испаряя его в испаритель. При этом давление газа, как и температура, сильно падает (примерно до -2 градусов).

Читайте также  Чем протереть холодильник после разморозки

Испаритель

Радиатор, установленный в салоне (внутри торпедо), с которого происходит подача холодного воздуха в салон. Из испарителя по трубке низкого давления фреон всасывается обратно в компрессор.

Как проверить работоспособность кондиционера?

Каким же образом проверить любой кондиционер за минуту? Завести автомобиль, включить кондиционер. Далее около компрессора или дросселя, просто прикоснуться к двум трубкам магистралей: высокого давления (толще) и низкого (тоньше). Трубка высокого давления должна быть горячей (примерно 50 градусов), а низкого — холодной (около нуля). Если в системе недостаточно газа или она не герметична, неисправен компрессор, то температура трубок будет примерно одинакова, а значит кондиционер работать не будет.

Автомобильные компрессоры старого типа работают в двух положениях: вкл. и выкл., нового типа имеют плавную регулировку. Это способствует снижению нагрузки на двигатель и экономии топлива. Загруженность может варьироваться в зависимости от температуры в салоне и оборотов двигателя: при резком нажатии на газ (например при обгоне) компрессор может и вовсе отключиться, позволяя передавать всю мощность двигателя на колёса. Давление в системе кондиционирования зависит не от количества газа, а от его температуры. Именно по этому фреон заправляют килограммами. Даже при минимальном количестве газа кондиционер включится, но будет плохо охлаждать и компрессор быстро выйдет из строя. Вредно и избыточное количество газа: фреон не будет успевать испаряться в испарителе, и в жидком состоянии попадёт в компрессор, что приведёт к его фатальной поломке. По этим причинам заправлять систему кондиционирования необходимо в строго указанном заводом изготовителем количестве, и только на специализированных СТО и автосервисах, учитывая количество газа, оставшееся в заправочных трубках (обычно это около 50 гр.).

В профилактических целях необходимо включать кондиционер даже зимой, предварительно нагрев салон, а затем включив подачу холодного воздуха, а для предотвращения коррозии трубок и соединений, следите за чистотой под капотом, тогда кондиционер долго прослужит без поломок, а салон автомобиля будет радовать прохладой даже в самый жаркий день.

Как самостоятельно проверить автокондиционер

Покупая подержанный автомобиль с кондиционером вы должны помнить, что ремонт неисправного кондиционера запросто может вылиться в очень приличную сумму. Идеальный вариант — перед покупкой автомобиля заехать на диагностику к специалистам.

Мы понимаем, что такая возможность есть далеко не у всех и не всегда. Поэтому и хотим дать некоторые советы, которые уберегут вас от разочарований.

Начать следует с опроса продавца. Спросите его, работает ли в машине кондиционер. Если вам ответят, что:

  • кондиционер работает, но его надо только заправить;
  • в прошлом году кондиционер заправляли, работал;
  • спустили на зиму фреон;
  • сняли ремень с компрессора (ремень порвался и т.д.);
  • камнем пробило радиатор, треснула трубка и т.д.

Фантазии на что-то еще у людей редко хватает. Так вот, если вам отвечают что-то подобное, надо ехать к специалистам и оценивать ущерб. Либо торговаться, сбивая цену на автомобиль тысяч на двадцать. Примерно столько обходится средний ремонт.

Если продавец говорит, что кондиционер работает, необходимо в этом убедиться. Хорошо если на улице при этом выше + 15-ти. В основном автовладельцы опираются на указатели внутри салона не зная, что в большинстве случаев лампочка на кнопке кондиционера будет светиться, но сам кондиционер при этом может не работать.

Таким образом, при нажатии кнопки кондиционера (при установке минимальной температуры в салоне, если в машине климат-контроль) ,под капотом должен звучать щелчок включившегося компрессора, на большинстве японских и американских автомобилях одновременно с включением компрессора включаются дополнительные вентиляторы. И деальный вариант — просить помощника включить кондиционер, а самому при этом разглядеть в подкапотном пространстве компрессор кондиционера , точнее ту его часть, ко торая вращает ремень. При заведенном двигателе вращается только шкив компрессора. Торцевая часть компрессора (прижимная пластина, похожа на диск с выступающими 3-мя или 4-мя бобышками) стоит неподвижно. В момент включения кондиционера, прижимная пластина примагничивается к шкиву, отсюда и происходит слабый щелчок. Если это произошло — можете быть уверены, что кондиционер по крайней мере включается. Стоит оговориться, что для некоторых современных автомобилей такая проверка не будет корректной. Это такие машины, как Мерседес, начиная примерно с 2005 г.в. , на BMW моложе 2008 г.в., Ауди моложе 2003 года, Фольксвагенах той же поры, Пежо и Ситроен. На них прижимная пластина вращается постоянно — включение компрессора в работу происходит у него внутри. Иногда компрессор просто невозможно разглядеть из-за нагромождения агрегатов в подкапотном пространстве и недостаточного освещения. Кстати, не поленитесь захватить с собой фонарик.

Следующим этапом надо пытаться найти в подкапотном пространстве трубки и шланги кондиционера и его радиатор. Осмотр этих узлов будет не лишним, хотя бы потому, что иногда люди нагло обманывают, установив в салоне кнопку со снежинкой, когда самого кондиционера в машине нет и в помине.

Теперь внимательно посмотрим под капот. Радиатор кондиционера расположен прямо перед радиатором охлаждения двигателя, на расстоянии нескольких сантиметров от него. Оба радиатора, как правило, одинакового размера и с непривычки можно подумать, что радиатор всего один. Чтобы как следует все разглядеть, посмотрите на радиаторы «с улицы» и из-под подкапотного пространства. Вы увидите, что радиаторы сильно отличаются друг от друга — у «тосольного» — пластмассовые бачки по бокам, кондиционерный — весь алюминиевый или медный. Иногда радиатор кондиционера стоит не перед главным радиатором, а слева от него. Яркие примеры — Хонда Цивик или старенькие «Ауди», большое количество микроавтобусов тоже имеют такую ​​компоновку. В этом случае разглядеть радиатор кондиционера не представляет труда.

Дальше посмотрите снова на компрессор. От него в радиатор кондиционера должна идти довольно толстая трубка (где-то в 1 см. Толщиной и больше) со вставкой резинового шланга. Это напорная магистраль — вход газа из компрессора в радиатор кондиционера. На трубке может быть заправочный порт высокого давления, закрытый пластмассовым колпачком. Теперь отыщите выход из радиатора. Тут трубка становится тоньше. Проследите за ней. Если у вас японский автомобиль, тонкая трубка, выходящая из радиатора (около 8 мм толщиной), неизбежно приведет вас к ресиверу осушителю. Это такой вертикально расположенный бочонок 8-10 сантиметров в диаметре. На верхней части ресивера-осушителя может быть расположен смотровой глазок, через который на жидкий фреон можно посмотреть воочию. Часто смотровой глазок залеплен грязью и его просто не видно. Протрите верх ресивера тряпочкой. Но последние веяния моды в «автостроительстве» смотровой глазок отменяют. Его (глазок) производитель больше не ставит. А ресивер на современных авто теперь интегрирован в конденсор.

Дальше тонкая трубка выходит из ресивера осушителя и тянется в сторону салона. Она может идти довольно хитрыми путями. Заходить и выходить под аккумуляторную площадку, идти под бачками для омывающей жидкости и т.д. В последствие трубка заканчивается соединением, проходит через моторный щит и скрывается в салоне машины. На этой трубке также может быть расположен заправочный порт высокого давления с пластмассовым колпачком.

Теперь осмотрите место, где тонкая трубка вошла в салон. Рядом из моторного щита должна выходить самая толстая трубка — сантиметра 2 толщиной. Это обратная магистраль. Она идет из салона в компрессор кондиционера, в нее перед компрессором врезан кусок шланга. На обратной магистрали также может быть заправочный порт низкого давления с пластмассовым колпачком.

Когда вы нашли основные узлы системы, самое время приступить к пусть примитивной, но достаточно показательной самодиагностике кондиционера.

Включите кондиционер. Если компрессор начал работать, как следует, возьмитесь за открытую металлическую часть (не за шланг) обратной магистрали (та, что самая толстая, из салона в компрессор). Взяться надо не двумя пальчиками, а обхватить трубку всей ладонью. Почти сразу или через непродолжительное время, через 5-10 сек, ваша рука должна ощутить, как трубка леденеет и становится очень холодной. Если все работает нормально, ощущения примерно такие, как если бы вы взяли в руки сосульку. Компрессор может иногда отключаться (это нормально), через несколько мгновений после его включения ваш ладонь будет ощущать новую волну холода. Идеальный вариант — если от холода на вашей руке начинает ломить кости.

Теперь осторожно потрогайте металлическую часть напорной трубки, которая ведет из компрессора в радиатор. Она должна быть либо сильно теплой, если на улице не очень жарко, либо прилично горячей, если на улице больше +20.

Теперь потрогайте самую тонкую трубку, которая ведет из радиатора кондиционера в салон. В зависимости от погоды, ее температура может варьироваться от комнатной до сильно теплой и даже почти горячей. Если самая тонкая трубочка горячая до такой степени, что на ней нельзя удержать руку — это тревожный симптом. Либо не включается вентилятор, либо грязный радиатор, либо система перезаправлена.

Читайте также  Почему шумит новый холодильник

Само собой, если (толстая труба не холодеет, тонкие не нагреваются) надо ехать к нам. Скорее всего, в системе мало фреона из-за утечек, или же присутствуют более глубинные причины. Без манометров и опыта тут уже не обойтись. Системы с расширительной трубкой (большинство «американцев», «Ауди», некоторые модели «Фольксваген», «Дэу», «Вольво» и некоторые другие автомобили) конструктивно немного отличаются. Ресивер-осушитель у них выполняет еще и функцию доиспарителя и расположен на обратной магистрали. В этом случае ресивер гораздо больших размеров, простите за сравнение, как маленький огнетушитель, и при работе кондиционера становится тоже холодным. Самая тонкая трубка перед входом в салон также становится холодной. В ней запрессована расширительная трубка-дроссель, холодеет она сразу же после дросселя.

Самый верный признак рабочего кондиционера, конечно же, холод в салоне. Возьмите градусник, удобнее всего электронный, продается в любом хозяйственном магазине, вставьте его щуп поглубже в дефлектор, направьте туда поток воздуха, включите кондиционер на самый холод, салонный вентилятор врубите на полную мощность. Можно еще и включить рециркуляцию. Если температура опустится ниже 10 по Цельсию — поводов для беспокойства нет. Если опустится до 5-6 градусов — ваш кондиционер просто зверь. Что еще следует посмотреть? Конечно, кондиционер могли заправить перед продажей. Внимательно осмотрите все доступные взгляду узлы системы. Придирчиво осмотрите трубки, особенно в районе хомутов, которыми они крепятся, ресивер-осушитель, радиатор кондиционера, компрессор. Масляные подтеки или запотевания, промасленная грязь — верный признак утечек.

Теперь по поводу проверок кондиционера зимой.

Если температура за бортом ниже минус 10, то с проверкой, скорее всего, придется подождать. Это вызвано тем, что давление хладагента сильно падает и можно ошибиться. Если все же нужно проверить, то прежде чем пытаться включить кондиционер, прогрейте салон, не просто до состояния «пошел теплый воздух», а так, чтоб прогрелась вся «торпеда». В этом случае датчик испарителя, который находится под «торпедой» и не допускает его обмерзания, может «понять», что в салоне тепло и его можно остудить. В части системы под капотом от отопления поднимется давление и датчики контроля минимального давления тоже разрешат запуск. Если у вас например, «Ауди» с климат-контролем и датчик забортной температуры показывает ниже плюс 5, то кондиционер не включится.

Не лишним будет упомянуть, многие машины, оборудованные автоматическим климат-контролем, перестают в этом случае опираться на температурные данные и не запускают компрессор принудительно.

После того как вы все таки запустили компрессор, можно на ощупь, как описано выше, проконтролировать работоспособность системы.

Конечно, все вышеописанное не дает стопроцентной гарантии точной и правильной диагностики. Для нормальной диагностики автомобильного кондиционера нужно соответствующее оборудование и опытные специалисты. И еще — во избежание серьезных затрат, самостоятельно лучше не экспериментировать с перемыканием контактов фишек каких-либо датчиков, если компрессор все же не включается. Если в чем-то нет уверенности, приезжайте, мы поможем разобраться. Узнайте больше!

Признаки и симптомы отсутствия фреона в автомобиле

Фреон состоит из сжатого газа и смазки, используемых для подачи охлажденного воздуха в пассажирский салон автомобиля. Большинство автомобилей сегодня и все с датой производства после 1994 года используют хладагент R-134a – некоторые производители перешли на R-134a еще в 1992 году. Хладагент R-12 использовался в большинстве автомобилей с датой производства 1994 года или ранее и был снят с производства, хотя переработанный R-12 доступен для лицензированных специалистов. Основные компоненты автомобильной системы кондиционирования воздуха включают компрессор, испаритель, расширительный клапан, конденсатор и аккумулятор, а также шланги и фитинги. Когда система кондиционирования теряет весь хладагент, иногда неправильно называемый «фреоном», возникает ряд симптомов, на которые следует обратить внимание.

  • 1 Потеря хладагента во время вождения
  • 2 Функция сцепления и защитные выключатели
  • 3 Визуальные утечки хладагента
  • 4 Замороженный компрессор
  • 5 Показатели датчика кондиционирования воздуха
  • 6 Смотровое стекло

Потеря хладагента во время вождения

Если вы заметите внезапную потерю температуры охлаждения в вентиляционных отверстиях кондиционера во время обычного вождения, скорее всего, компрессор или муфта остановились, или в вашей системе произошла катастрофическая утечка шланга или уплотнения. Внезапный разрыв линии высокого давления в фитинге или шланге вызовет выброс белого испаряющегося облака из поврежденной области, иногда сопровождающийся шипением или дребезжащим звуком из компрессора. Хотя внезапная потеря хладагента во время вождения случается нечасто, это все же является одним из наиболее очевидных признаков того, что хладагент под давлением выдувается из поврежденного шланга, фитинга или уплотнения.

Функция сцепления и защитные выключатели

При работающем автомобиле и переключателе кондиционера, установленном на высокий уровень, для настройки вентилятора и управления температурой, установленного для самого холодного режима, муфта компрессора кондиционера должна активироваться и включить компрессор. Если сцепление не включается, а реле кондиционера и предохранитель исправны, это может указывать на то, что реле низкого давления сработало, отключая цепь между сцеплением и компрессором. Реле низкого давления действует как защитное устройство или резервное реле, не позволяя компрессору работать при низком уровне или отсутствии хладагента. Чтобы убедиться, что в вашем автомобиле есть реле низкого давления, прочитайте руководство по ремонту вашего владельца, которое идентифицирует его.

Визуальные утечки хладагента

Система кондиционирования должна быть проверена на наличие видимых утечек хладагента, если предполагается полная эвакуация хладагента. Хладагент содержит маслянистую смазку, которая появляется в виде пленки, брызг или потока жидкости на поврежденном компоненте. Проверяемые области включают в себя переднее уплотнение вала компрессора, трубопроводы высокого и низкого давления, фитинги, подключенные к компрессору, сервисные отверстия, конденсатор, испаритель и аккумулятор. Конденсатор, напоминающий небольшой радиатор, должен быть проверен на наличие трещин в ребристых трубах и швах. Остатки отработанного хладагента от медленной утечки часто будут покрыты пятнами темной пыли, легко обнаруживаемой на более чистых участках.

Замороженный компрессор

Если сцепление включается при включении кондиционера, но не включается и не вращает компрессор, это указывает на замерзшие или застрявшие компоненты компрессора. Если в системе нет хладагента, он лишает поршень компрессора, клапаны и подшипники необходимой смазки. Этот наихудший сценарий может произойти во время работы двигателя и иногда сопровождаться громким грохочущим шумом, грохотом или металлическим визгом. Медленная утечка, которая в конечном итоге приводит к полной потере хладагента, начнется с появления необычных шумов компрессора, которые усиливаются при утечке хладагента.

Показатели датчика кондиционирования воздуха

Давление в системе кондиционирования воздуха можно измерить, подключив манометр коллектора кондиционирования воздуха к портам высокого и низкого уровня обслуживания. Шланг датчика высокого уровня (красный) соединяется с сервисным портом высокого давления с помощью быстросъемного фитинга, а шланг датчика низкого уровня (синий) соединяется с сервисным портом низкого давления. При выключенном двигателе и кондиционере, а также при открытии синих и красных ручек датчика статическое давление на датчиках должно составлять от 80 до 105 фунтов на квадратный дюйм. При включенном максимальном кондиционировании воздуха и работающем двигателе значение индикатора на нижней стороне должно составлять от 25 до 35 фунтов на квадратный дюйм, а на верхней стороне – от 200 до 350 фунтов на квадратный дюйм. Значительно более низкие или близкие к 0 показания указывают на общую потерю хладагента.

Смотровое стекло

Некоторые автомобили оснащены смотровым стеклом, которое обеспечивает визуальный контроль движения хладагента через жидкостную сторону или линию высокого давления. Полностью заряженная система покажет поток чистой жидкости, проходящей через линию, в то время как низкий уровень хладагента покажет пузыри или туман. Отсутствие какого-либо движения хладагента, ясного или нет, будет указывать на отсутствие хладагента в системе.

Заправка кондиционера в машине

Заправка кондиционера в машине

Абсолютное большинство автомобилей, которые сходят с конвейера в наше время, оборудованы системой кондиционирования воздуха. Это не только непременное условие комфорта при езде в жаркую погоду, но и в некотором роде гарантия безопасности, ведь температура в салоне 20-24 градуса является оптимальной и позволяет водителю сохранять максимальную собранность и сосредоточенность на дорожной обстановке.

Среди многих автовладельцев бытует ошибочное мнение, что исправный кондиционер не требует обращения в автосервис собственно до момента выявления поломки. На самом деле, как и любому агрегату в авто, ему необходимо своевременное сервисное обслуживание.

Автокондиционеры: диагностика, ремонт, заправка

Одна из основных операций, выполняемых с системой кондиционирования, — это её заправка фреоном. Именно для этого автовладельцы чаще всего приезжают в сервис. Как часто она необходима?

Читайте также  Почему не работает морозильная камера

Ответ на этот вопрос зависит от возраста Вашего авто:

  • для новых автомобилей оптимальным будет интервал раз в три года;
  • если Ваша машина старше пяти лет, промежуток между заправками постепенно сокращается и в идеале данная операция должна осуществляться не реже раза в год.

Заправка кондиционера в машине выполняется вне очереди после осуществления каких-либо ремонтных работ, связанных с системой кондиционирования и при выявлении различного рода неполадок в системе.

Дозаправка автокондиционера: какой фреон используют

В автомобильных кондиционерах применяют два типа фреона:

  1. R12 – впрочем, надо отметить, что данный фреон в настоящее время практически не используется и чаще всего его можно встретить в авто 1993 года и старше. Однако, из этого правила встречаются исключения.
  2. R134a – этот вид считается наиболее безопасным для окружающей среды, а потому сейчас именно он имеет наибольшее распространение.

Особое внимание стоит проявить, если есть подозрение на утечку фреона в салон, так как несмотря на высокий уровень безопасности используемого сейчас газа дышать им все же вредно для здоровья.

Заправка кондиционера автомобильного — особенности проведения

Первое, с чего начинают работу мастера, занимающиеся заправкой данного узла в любом хорошем сервисе – это диагностика системы. Необходимо определить есть ли в ней фреон или, возможно, она была разгерметизирована, вследствие чего произошла полная утечка этого газа.

Для этого чаще всего используют вакуумную диагностику системы, которая позволяет определить держит ли он необходимое давление. Существенным ограничением данного метода является то, что с его помощью можно определить только наличие крупных утечек. Если фреон уходит из системы быстрее, чем раньше, но сильных повреждений не обнаружено, специалисты применяют один из двух других методов:

  • используют электронный течеискатель, чтобы определить место утечки по выделяемому облаку фреона;
  • добавляют в систему ультрафиолетовый краситель, который, концентрируясь в месте утечки, позволяет определить его максимально точно при подсветке специальной лампой.

После этого важно поменять поврежденные элементы и убедиться в герметичности системы. Однако, разгерметизация системы в течении длительного времени способствует накоплению в неё воздуха и влаги, которые несут в себе следующие риски для её дальнейшей эксплуатации:

  1. Влага иногда может присутствовать в системе в значительном количестве, ускоряя процесс коррозии узлов и элементов. Особую опасность попадание воды в систему несет при отрицательных температурах, так как при её замерзании кондиционер неизменно потребует дорогостоящего ремонта.
  2. Степень опасности присутствия воздуха в системе несколько меньше, однако важно помнить, что он на 70% состоит из азота, имеющего отличные от фреона физические свойства. Воздух в кондиционере сильно ускоряет процесс износа системы, ведь она работает в избыточной нагрузкой.

Для того чтобы избавится от воздуха и жидкости в системе используют вакуумирование. После такой подготовки система готова к заправке.

Проверка давления в кондиционере

При заправке кондиционера важно использовать строго рекомендованное производителем количество фреона. Его измерение может вестись одним из следующих способов:

  • с использованием электронных весов, на которые ставится баллон;
  • мерной колбой, куда закачивается газ из баллона, после чего его измерение ведется по мерной шкале в граммах.

Точность этих измерений крайне важна, так как избыток фреона в системе создает повышенное давление и ускоряет износ деталей, а недостаток способствует её заполнению воздухом и жидкостью.

Один из наиболее быстрых способов убедиться в том, что давление в системе соответствует норме – использовать манометры, которые подключают к выходным отверстиям в системе (их необходимо два). Даже если вы не осуществляете заправку фреона перед каждым летним сезоном, необходимо проверять давление, чтобы не пропустить момент, когда она потребуется.

Ремонт кондиционера или как на нас наживаются [0]

При покупке автомобиля одним из важных для нас критериев являлось наличие кондиционера, так как путешествуем мы часто и на длительные расстояния. Поэтому для меня до сих пор остается загадкой, почему, выбирая автомобиль, мы ни разу состояние этого самого кондиционера не удосужились проверить, даже ни разу не включили. И на станции техобслуживания на него тоже как-то не обратили внимания. В итоге мы, естественно, приобрели машину со сломанным кондиционером :-( Как только наступило лето, проблема стала актуальной. На станции техобслуживания нас обрадовали, что проблема легко решаема — фреон за 5 лет выветрился, всего-то дел закачать новый — мы с легкой душой заплатили 30 долларов. а через три дня в машине опять установилась устойчивая температура в 30 градусов.

И мы опять отправились на станцию техобслуживания. Там удивились, но подумав, выдали еще 2 вероятные причины неисправности кондиционера. Первая заключалась в неисправном клапане, который за 5 лет износился настолько, что стал пропускать фреон, а вторая в том, что кондиционер, собственно, пора утилизировать и установить новый.

Решение первой проблемы обходилось нам в сто долларов, второй — в тысячу тех же долларов.
Мы решили проверять состояние клапана. Весь комизм и одновременно трагизм ситуации состоял в том, что для того, чтобы проверить состояние клапана, необходимо находившийся там фреон откачать (наши недавно заплаченные 30 долларов!), затем только проверить непосредственно сам клапан, и затем опять закачать новый фреон. Начали проверку, установили, что действительно причина заключается в неисправном клапане, заменили клапан, получили свои очередные сто долларов (хозяин станции техобслуживания стал подозрительно с нами вежлив и начал называть постоянными клиентами — позже мы поняли почему).

Все лето мы проездили без проблем, с максимальным комфортом. А через год температура в салоне машины почему-то опять стала устойчиво приближаться к 30 градусам. При включении кондиционера проходило от 10 до 15 минут, прежде чем воздух начинал охлаждаться. Сидя эти 10-15 минут в машине с закрытыми окнами в тридцатиградусную жару, мы чувствовали себя туристами в Сахаре.

Вскоре наши организмы не выдержали такого надругательства и мы опять отправились на станцию техобслуживания, где в очередной раз прослушали лекцию о вероятных причинах поломки кондиционера и ужасах, которые нас ожидают, если мы его не починим, заплатили 30 долларов за закачку фреона (очередная замена клапана показалась нам слишком дорогим и бессмысленным удовольствием) и вернули в машину нормальную температуру.

Мне кажется, уже понятно, что следующее лето, естественно, преподнесло нам такой же сюрприз. И тут мой муж не выдержал. Вроде бы сумма в тридцать долларов и не такая уж большая, но платить ее раз в год с завидным постоянством — попросту обидно. Тем более понятно было, что проблема кроется не в клапане и не в фреоне, а скорее всего в самом кондиционере, но так как менять его на тот момент мы были не в состоянии, то пришлось выкручиваться. К тому же в это же время у мужа на работе необходимо было заново заправить все кондиционеры и он отправился узнавать, сколько это стоит в различных фирмах.

Как и на станциях техобслуживания, стоило это везде одинаково — дорого :-) И тогда мы решили как вариант попробовать заправить кондиционер в машине фреоном сами. Каково же было наше удивление, когда мы обнаружили, что для заправки фреона в кондиционер — будь то автомобильный кондиционер или офисный — требуется совсем немного: манометр, или манометровая муфта, как ее гордо называет мой муж, для непосредственно процесса и сам фреон — для непосредственно заправки. Манометр покупается, естественно, один раз и активно используется (стоимость его невысока), ну а фреон расходуется по мере потребления. Но! При этом — в баллоне фреона находится 1 кг, стоит это удовольствие порядка двух с половиной долларов! Для заправки кондиционера в машине ( у нас "Ланос") необходимо 400 грамм фреона! Экономию можно посчитать самим.

Это лето мы проездили на машине с приятной прохладой внутри :-) И даже если через год наш фреон опять непостижимым образом улетучится, у нас еще осталось его целых 600 грамм. И стоить нам это будет — бесплатно.

Не всегда то, за что мы платим, соответствует реальности. Иногда нас безбожно обманывают. Просто не надо лениться проверять и тогда можно успешно решить множество других актуальных проблем своего любимого автомобиля!

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: